Mercedes-Benz Eesti Klubi Foorum

Kena suur turbo, edu ja jaksu ehitamisel . Ootan huviga 2016 OMC-d

Mis om606 jõu piir stock sisuga olla võiks üldse? Kui sihtida sinna 500kw/1000nm kanti.

(18-10-2015, 03:58 PM)SiimP1 Kirjutas: [ -> ]Mis om606 jõu piir stock sisuga olla võiks üldse? Kui sihtida sinna 500kw/1000nm kanti.

Ei tea, räägivad et 600hj ja natuke peale, eks saame teada.


HX52 vs originaal.



Scania kirjaga koda +35hj Kerge liivaprits ja uus värv peale, turbo küljes jääb kiri küll tagurpidi, aga asi seegi.



Mahub ära küll, kollel vaja ainult flants ringi keevitada.

(18-10-2015, 03:58 PM)SiimP1 Kirjutas: [ -> ]Mis om606 jõu piir stock sisuga olla võiks üldse? Kui sihtida sinna 500kw/1000nm kanti.

Esiteks on see igal konkreetsel mootoril erinev. Sõltub suuresti, palju tolerantsipiirilähedasi detaile kokku sattunud on. Ning kas need tolerantsid kumuleerivad või taandavad üksteise mõju

Teiseks määrab palju ka see, kui palju on varu ära tarvitanud varasemad hooletud omanikud. Algne varu on kõva, kuid iga keetmine või ülekoormamine sööb sellest oma osa ära.

Suurte Poiste jutu järgi kannatab sellele pajal võimsuse kolmekordistada ilma eriliste probleemideta, edasi hakkab liiga palju sõltuma konkreetsest toorikust. Mille sisse jälle ju ei näe...

Silm puhkab kohe.

Vahelduseks uuendasin muusikat, originaalkõlarid olid õhukesest papist ja heli ei olnud suurem asi. Autos oli tehasest 8 kõlarit, kõrghelid armatuuris, 4x ustes ja taga aknalaual filtritega bassikad. Need "bassikad" tegid ainult mingit ebamäärast kõminat, taga tuli muusika ainult ustest ja ette seda kuulda polnud. Ees on kõlarid samamoodi ustes ja suunatud jalalabadele. Ustesse ja aknalauale panin uued kõlarid, nüüd on aknalaual tavalised kaheribalised ja ka ette on kuulda et taga on kõlarid. Tagumiste uste kõlarid läksid ka uued aga lõpuks otsustasin et kuna neid nagunii eriti kuulda pole siis jätsin nad üldse ühendamata, uksed hakkasid plärisema ja võttis aknalaual olevatelt kõlaritelt võimsust maha. Esimesed uksed hakkasid ka loomulikult plärisema, polstrid tahtsid lisakinnitusi saada. Kokkuvõttes on heli veidi parem kui enne, vähemalt saab sõidu ajal aru mis laul mängib.

Alguses proovisin kõlareid kuumapuhuri ja kruvikaga kätte saada, aga võin öelda et videos olev meetod on kõige tõhusam. Natuke ketaslõikurit ja kuumaliimipüssi ning kokku nad saidki.

https://youtu.be/wCUzSyPEVI4?t=4m33s

Selle turboga ilmselt oleks sujuvamaks stardiks juba nitrot vaja enne kui boosti üles kerib.

(29-10-2015, 11:09 AM)Joel. Kirjutas: [ -> ]Selle turboga ilmselt oleks sujuvamaks stardiks juba nitrot vaja enne kui boosti üles kerib.

Tegelikult oleks ideaalne üldse HX35 ja HX52 kombo, aga siis lõppjõud kannataks kona kollektor tuleks palju keerulisem ja ühekambriline. Spool väga palju hullemaks ei tohiks minna kuna koda on 16cm nagu HX40, ainult tiivikud on suuremad.

Plaan on panna vana 2,2 mootor teisele kerele ja ära turbotada, vahepeal mootor käis juba 2,0 boschi ridapumbaga, nüüd edasi oleks vaja pumpa väheke järgi aidata ja peale läheb 606 kolle koos 606 turboga. Ootaks umbes 130kw, ehk tahaks saada OM606 tehasenumbrid. Helistasin Oisu diislisse, et oleks vaja 3,0td pumbast elemendid 2,0 pumpa panna, vastuseks öeldi et tööd oleks terveks päevaks ja maksma läheks umbes 300-400 eurot. Selle hinna sees oleks siis umbes 10 euro eest tihendeid ja ülejäänud oleks tööraha, minumeelest vähe kirves hind väikse Eesti mastaabis. 400 eurot on juba peaaegu pool dieselmekeni pumba hinnast, seega tuli asi ise ette võtta, how hard can it be.
3,0td 130kw elektrooniline ja 2,0d 55kw pumbad mõlemad pulkadeks, 5,5mm elemendid välja, 6,0mm elemendid sisse ja edasi peab välja mõtlema mis regulaatori poolega teha. Mingeid erilisi rakiseid vaja pole, tihenda nuudiga padrun ja regulaatori vihtide jaoks 10mm padrunist käiatud rakis. Pööret oleks juurde vaja ja kütusekogus maksimumini keerata, 601 pööre on vist kuskil 4600 juures aga oleks vaja vähemalt 5500. Edasi tahaks pumbaga kuskile stendi minna et näha reaalselt kui palju pumba tootlikkus põhja keerates on.

(17-11-2015, 01:24 AM)erx000 Kirjutas: [ -> ]...
minumeelest vähe kirves hind väikse Eesti mastaabis. 400 eurot on juba peaaegu pool dieselmekeni pumba hinnast, seega tuli asi ise ette võtta, how hard can it be.
...

Palju siis Sinu arvates mõistlik hind oleks?

Kuidas plaanid teha etteannete tasandamise? Ridapumbal tuleb kõik elemendid ju võrdseks saada...

Väga kõva kui keegi midagi sellist ise ka ette võtab. Mulle kunagi väideti ühes kõvas töökojas et ei tasu pumba pealsete tihendite vahetustki kodustes tingimustes ette võtta. Suure tõenäosusega keeran pumba p***e, kuigi tegelikult oli asi imelihtne.

(17-11-2015, 11:29 AM)arts24h Kirjutas: [ -> ]Väga kõva kui keegi midagi sellist ise ka ette võtab.
...
kuigi tegelikult oli asi imelihtne.

Imelihtne ongi. Aga peab hoidma puhtust ja peale kokkuladumist tasandama etteanded, kuna iga täppispaar on unikaalne.

Teoorias saab seda teha suvalise pöörlemisallika, rattaspido ja kruustangidega töölauaga. Praktikas on KSP stendi vaja.

Stendi oleks vaja jah. Kui keegi pakub, siis olen huvitatud, hetkel on mõttes osta uus pink, aga hobikorras tegemiseks ei tundu kõige mõistlikum.

Praegu pumba osa koos, kuna pump on tehnoloogia poolest umbes 1950. aastast siis midagi müstiliselt keerulist seal pole, muidugi puhtus ja täpsus on omal kohal. Usun et Boschi elemendid on üsna kvaliteetsed ja ühest pumbast teise tõstes tekivad erinevused ainult kütusekogustes ja seda on stendis lihtne paika panna. Keerulisem on regulaatori poole erinevad kruvid paika saada et kogus maksimaalseks saada ja et samas jääks alles tühikäik ja käivitumine. 5,5mm elementidega vabalthingavatel peaks olema 35cc, 6mm om606-l 64cc ja kirjanduse järgi peaks mehaanilises pumbas 6mm elementidest saama vähemalt 80cc.

Jälle 2.2 teemal, om606 kollektorid tükeldatud ja tundub et kõik sobib. Väljalaskekollektoril on osad poldiaugud nihkes kuid plokikaanes on õigetes kohtades tikkude keermed täiesti olemas, osad tikud vaja lihtsalt ringi tõsta. Mootor on seest ilus puhas, karteripõhi alt ära kuna plokile on vaja turbo tagasivoolutoru ava puurida.

Oskab keegi kommenteerida kas w201 kerele sobivad ka w124 või w202 pedaalid ja manuaalkäigukang, kutsikal vaja automaatkast asendada manuaaliga. Ma ei tea mb manuaalkastidest mitte midagi, eeldan et kõik on kolme vardaga, ehk on erinevatel keredel vahe ainult varraste pikkustes. Kast, hooratas ja sidur on olemas vabalthingava om605 pealt, hooratas on kahemassiline aga mb-l need vist eriti probleemsed ei ole. Kui kellelgi on kutsikale w201 kerele pedaale ja käigukangi koos varrastega siis võiks märku anda.

Vägev kus mees ikka suudab olemasolevaid asju kombineerida!

Kas kasti kontrolleri ostsid tollelt Taani tüübilt?

(24-11-2015, 05:43 PM)Yksix Kirjutas: [ -> ]Kas kasti kontrolleri ostsid tollelt Taani tüübilt?

Jah. http://ofgear.dk/

Kle. Ma pole kindel, et kas antud mure Sind kimbutab, Aga manuaal kastiga diislite on teistmoodi konfiguratsiooniga kütte pumbad. Lisandunud mingi ala "Anti-Jerk" vidin. Ma ei tea täpselt mis vidin see on aga ... Automaatkasti pump hakkab manuaalkastiga ... hullult jõnksutama käike vahetades ja kui lisad järsult gaasi ...

(30-11-2015, 11:48 PM)apsik Kirjutas: [ -> ]Kle. Ma pole kindel, et kas antud mure Sind kimbutab, Aga manuaal kastiga diislite on teistmoodi konfiguratsiooniga kütte pumbad. Lisandunud mingi ala "Anti-Jerk" vidin. Ma ei tea täpselt mis vidin see on aga ... Automaatkasti pump hakkab manuaalkastiga ... hullult jõnksutama käike vahetades ja kui lisad järsult gaasi ...

Seal võib olla mingi erinevus hoovastikus, usun et meil pole see probleemiks kuna pump on hetkel nagunii "peale keeratud" ja algsed tehaseseaded ei mängi rolli.
2.2 teema jätkub siin: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=40806