MB S210 E320 CDI Elegance '00

[Ott]

Iseenesest ei pea siibrite eemaldamisega aju kallale minema. Minu autol oli ennem mind selline odav lahendus tehtud, et siibrid olid mootori küljest lahti ühendatud, lahti asendisse nipukaga tõmmatud. Minust jäi see mootor kah sinna omasoodu toimetama

Kuigi tahaks küll remapi ja egr välja programmeerimist, keegi Lõuna-Eestis teeb?

[erx000]

Ei mäletagi, et kas 320CDI-l on ka sisselase värdpoltidega kinni? 300TD on küll mingi torx ja mõõtmiste järgi M7X1 keermega plokis. Kunagi mõtlesin, et teen omal elu kergemaks ja järgmisel korral kollektori eemaldamisel asendan torx peaga poldid kuuskantide vastu. Poes igatahes selliseid asju ei leidnud, ainult väliskuuskanti - see jälle ei mahu igasse uurdesse ära. Kergem variant oleks olnud plokikaanes M8 peale üle minna, aga selle jaoks peab endale umbava keermepulga sebima.

Mis nendel M7x1 300td poltidel viga on? Torx pea haagib palju paremini kui kuuskant, hea ja mugav otsik peab lihtsalt olema mis otsast ära ei kuku. Mul on sisselase 100 korda peale maha käinud ja keermed alles ja kandid alles.

[canyondrift]

Ei mäletagi, et kas 320CDI-l on ka sisselase värdpoltidega kinni? 300TD on küll mingi torx ja mõõtmiste järgi M7X1 keermega plokis. Kunagi mõtlesin, et teen omal elu kergemaks ja järgmisel korral kollektori eemaldamisel asendan torx peaga poldid kuuskantide vastu. Poes igatahes selliseid asju ei leidnud, ainult väliskuuskanti - see jälle ei mahu igasse uurdesse ära. Kergem variant oleks olnud plokikaanes M8 peale üle minna, aga selle jaoks peab endale umbava keermepulga sebima.

Mis nendel M7x1 300td poltidel viga on? Torx pea haagib palju paremini kui kuuskant, hea ja mugav otsik peab lihtsalt olema mis otsast ära ei kuku. Mul on sisselase 100 korda peale maha käinud ja keermed alles ja kandid alles.

Endal polegi mul nendega erilisi probleeme lahti saamisega, enne tuleb ka muidugi poldid seest puhtaks teha ja veenduda et võti ilusti sees, aga enne mind on igast geeniuseid autolt üle lendanud.

Chipiga oskab ehk Hents aidata või siis äkki on ka Nursi meestel midagi varuks.

[v6sa]

Kas keegi on näinud kusagil müügis pika ja painduva varrega tugevate harjastega pudeliharju? Igal pool on sihukesed, mis ainult silitavad tahma, aga oleks vaja kraapida.

Relvahari on nii jäiga varrega, et seda ei keera üle tagasipöörde ära ja minu küüritaval isendil on 5. silindri torus selge takistus just pöördekohal. Esimesed 3 kanalid on päris siledad.

M12 keerme jaoks on ava liiga suur. Ei jää harja. Plaan B:


Tihtventiili seenots, M6 polt ja Nylocmutter koos keermeliimiga. Hakkasin praegu mõtlema, et kui vähegi õnnestub, proovin seenpeaga puidupolte teistpidi sisse toppida - väiksem voolutakistus. Rohkem õhku - rohkem kütust ilma kolbe üles sulatamata = kiiremini kuluv tagasillamajandus. Hm...

[Laur]

Kas ava keermestada poleks parem mõte? Polt liimiga sisse ja kogumoos.

[v6sa]

Kas ava keermestada poleks parem mõte? Polt liimiga sisse ja kogumoos.

M14 siis - M12 jaoks ei jää harja. Mul säärast pulka ei ole. Polt on ka päris hinnaline. Ning ikkagi jääb küsimus, kui hästi saavad omavahel läbi M14 mõõdus teraspolt ja kergsulamist ava

Mitte, et see kahtlus üsna pika M6 poldi ja rehvitemperatuuridel töötanma mõeldud kummi puhul olemata oleks

[Rolz]

Ehitusvaldkonnas kasutatava keemilise ankru hari peaks olema hea abimees.
Mõeldud betooni sees rahmeldamiseks. Diameetrid 10-28mm ja 300mm pikk, tugev tihke terashari.

[v6sa]

Paneme kõrva taha. Handimannist sai ka üks tummisem pudelihari võetud.

Tihendid tulid ära, koos ühe lõhutud kütusetoruga sai kolmekohaliseks arve. Vähemalt on kõik genuiiine MB poolakeelsete kirjadega kottides.

[Laur]

Osta korstna lõõrihari ja timmi mõõt parajaks

[v6sa]

Osta korstna lõõrihari ja timmi mõõt parajaks

See lego sai kokku. Nagu oleks parem... Vähemalt halvemaks ei läinud, seega on remont õnnestunud. Üle ka ühtegi plaanivälist juppi ei jäänud. Esimesed tõmbed tootsid tahma ikka mehemoodi , nüüd on vaid kerge tomu põhjagaasil näha. Ootan huviga, millise numbri ülevaataja välja mõõdab.

Aga nagu vihuti, kooles nüüd järgmine tükk. Kliima siil on lühises ja vent huugab täiel rinnal. Pääris huvitav efekt, tuleb tõdeda. Sihuke akut tappev...
Konsulteerisin särtsmehega ja sain sooja soovituse vahetada mõlemad korraga, kuna suure tõenäosusega surmas siili poov ventilaator, kes on muutunud ahneks. Võimalik see on, kuna vent tõepoolest üsna jäigalt keerleb... Kui kellegi on siili või venti pakkuda, siis võib mulle turuplatsil läheneda.

EDIT: Siil ja vent vahetatud korralike kasutatud isendite vastu. Näis, kauaks.

Aga oli ikka mõnus küll, kui üle liiga pika aja sai jälle õiges autos sõita.

[v6sa]

Mäluvaiaks endale (ja vihjeks teistele).

Tagapidurite paigalduskomplekt ei ole mitte TRW PFK561, vaid PFK234. Boschi analoog 1987474128. MB originaalkood vedrule on A000421529 tükihinnaga 9,33 letis.

[v6sa]

Rrroheline on jälle maanteelegaalne.

Ülevaatusele veeredes sai jälle selgeks, miks seda keberniiti näha tasub. SEE on minu auto.

Õppige minu vigadest: koonerdamine ei ole kokkuhoid. Vana trumli järgi kulunud klots uues trumlis ei pea, olgugi katet piisavalt. Seisupidurit sisuliselt ei olnud, kuigi kallakul täitsa pidas...

Lahti võttes oli näha, et vana trummel oli olnud selgelt nõgus ja klotsid olid kulunud kumeraks. Selle tulemusena pidas vaid väike osa pinnast... Uute klotsidega viskas auto rullidelt maha

Peale kägistusliblikate eemaldamist ja suuremat luudamist tuli suitsunumbriks 0,38. Seega reservi on.

[v6sa]

Kuu aega seda rõõmu oligi

Õppige minu vigadest: sisselaske tõusutoru alumine kinnitus on vajalik. Rrrohelisel oli see mõraga ja lammutamise käigus murdus täitsa küljest. Ning kokku lapates alahindasin sisselaskesurve mõju. Tõenäoliselt saab rõhu tõustes lõdvik sedapalju liikuda, et klamber üks ei jõua hoida ja lööb alt liite lahti. Paar korda niimoodi nätsutamist murdis ära tolle toru kinnituse EGR koja külge.

Kuigi traadiga sai asi sedapalju kokku seotud, et auto täitsa liigub (tõsi, protesteeriva susina saatel), kuid tuleb jälle lahti võtta. Ja vahetada EGR kopsik, kuna kõrv murdus õhukese tihendpinnaga koos. Sääraste asjade parandamisel puudub mõte.

Kas keegi on seda operatsiooni teindu - kas need kaks mahuvad altkaudu välja? Mootori ja sisemise tiivapleki vahelt sisselasketoru igatahes läbi keerama ei andnud. Kui ka altkaudu ei saa, siis see omakorda tähendab, et tuleb uuesti maha võtta sisselase.

Aga näis - esialgu on mul vaja tervet EGRi kopsikut, mida asemele keerata.

Kuigi - asi sõidab ka praegu täitsa mehiselt, lihtsalt susiseb, kui kõvemini pedaali muljuda. Ning viskab kiirendamisel tahma.

[v6sa]

Mäluvaiaks endale: kojamees on 610 mm.

[erkilo]

Kirjuta siis juba parem Boschi raamita kojamehe kood üles (AR60N). On küll cm võrra lühem, aga see-eest kinnitus sobib täpselt ja hinna-kvaliteedi suhe seninähtuist parim, hästivarustatud varuosakauplustes alla 8 euro

[v6sa]

Kuna talv andis järele, oli täna võimalik jälitada kadumalänud volte. Täpsemalt on laadimine pidevalt 13,8 V ja sellest jääb aku elushoidmiseks väheks praeguse ilmaga.

Massid on korras, auto tarbimine unes kenasti <50 mA. Ehk probleem on kas genekas (mis oleks valus) või juhtmestikus (mis on tüütu).

Järgmised kahtlusalused on elektrikütteseadise klemmplaat, millele geneka voolujuhe kõigepealt läheb, siis abivooluklemmi pesa, kust seesinane vool peaks läbi jalutama ning siis kolmandana juhi parema jala all elunev põhijaotusklemm X4. Näis, kas leiame kadunud voldid üles.

Igatahes kütteseadise klemmplaadil oli kenasti 14,2 V olemas.

[Ott]

Kas otsingud andsid tulemust?

[v6sa]

Nii ja naa.

0,1 V tuli juurde, kui sai abivoolu mutri sild puhtaks tehtud. Seal all oli niiskus korroloomale pisikese pesa teinud.

Nüüd on aku klemmidel 13,9x V. Mida on vähe. 0,1x V jääb kaduma teekonnal esimese ühenduspesa ja mainitud silla vahel.

Juhi jalgade aluse läbiviigu lammutamiseni ei ole veel jõudnud. Selleks tuleb kogu vasak põhjamatt välja tõsta. Jälle üks miinus näoopile Eelmise sajandi punnsilmal käis põhjamatt eraldi välja. Nüüd tuleb kogu vaip maha monteerida. Ja pärast tagasi.

Samas skeemi järgi seda lammutamist vaja ei olegi, kuna laadimist ju polegi rohkem, kui 14,1V. Aga peaks olema 14,3 V.

Ma ei ole veel uurinud, kas teoorias on vedelikjahutusega genekal pingeregulaatori vahetamine ilma genekat maha võtmata reaalselt tehtav või on selleks vaja palgata günekoloog...

Ühesõnaga, loomkatse jätkub.

[erkilo]

Natuke seal geneka taga ruumi on, kui altpoolt autole läheneda, aga kas ka pingeregulaatori vahetuseks..

Mis sul üldse mureks on selle laadimisega, kui need nullkomaüks midagi pinge langust välja arvata? Laadimispinget veidi alla 14V olen mina veel normaalseks pidanud ja pole igapäevaelus ka mingit muret olnud. Sh ka teistel markidel peale MB. Erandiks oli siin paarinädala tagune pidev külm alla 15 kraadi, kus lühikeste otstega vajas aku korra lisalaadimist. Aga see oli ka pigem tavapäratult suure elektritarbimise tõttu tekkinud olukord, kus mootor ei jõudnud soojaks minna ja elektriline lisaküte oli sisuliselt kogu aeg järel.

Ehk amprid loevad ikka ka veidi, kuigi jah, nende puudus väljendub ka voltides. Kui suur sul laadimispinge geneka klemmidelt mõõdetuna on?

[v6sa]

...
Mis sul üldse mureks on selle laadimisega, kui need nullkomaüks midagi pinge langust välja arvata?
...
Ehk amprid loevad ikka ka veidi, kuigi jah, nende puudus väljendub ka voltides. Kui suur sul laadimispinge geneka klemmidelt mõõdetuna on?

Lõpust alustades - geneka laadimispinge selgub nädalavahetusel, kui pääsen kanalile. Ülevalt minu käbarad ligi ei mahu. Lisasoojendi klemmplaadilt mõõtes on 14,10V. See on esimene Minu multimeeter eksib 14 V juures 0,02 V üles.

Probleemiks on 30+ km sõitudega mitte lõpuni täis laaditav aku. Ehk sügisel ostetud 100 Ah aku ei saa täis, vaid vajas miinuskraadidel iganädalast lisalaadimist.

Eelmine aku vajas samamoodi iganädalast lisalaadimist kogu aeg. Aga ma kahtlustasin vooluleket, mida viimased mõõtmised ei näita. Seega jäävad sõelale laadimispinge, mida ei saa piisavaks lugeda ja rikutud aku. Arvestades pidevat alalaadimist, siis see tundmatu tootja aku on tõenäoliselt küpse küll. Peamise põõna pani kütuse allavajumisest tingitud raske käivitus, kui auto seisis üle nelja päeva. Neid kordi ikka kogunes, kus käivitusi oli vaja mitte kaks, vaid pigem neli... Ja neljandal korral oli juba selgelt kuulda, et hakkas otsa lõppema see vool.

Kingsepa värk