MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle

[sm. pelle]

Vahepeal sai 230E'l esisild taastatud, kuna reguleerida ei saanud ja õõtsakinnitused tahtsid ka veidike kohendamist.
Sharniirid, rooliotsad ja piduriosa oli juba tehtud seega vahetatud sai ainult õõtsapuksid. Õõtsade alt ära saamine oli suht närve sööv aga kätte sain need lõpuks, lõigates tulid. Uued tolmukatted ka said töökäigus.





Kuna millalgi sai tagasillas ka kõik vardad vahetatud ja nüüd lõpuks sai eest sild ka paika keeratud siis sõita on väga hea.
Omajagu kilomeetreid on kulutatud, peale remonti on mootori töö eeskujulik, kütusekulu tundub, et on vähenenud veidi, klapid peavad ja neljandast enam jahutussärki ei lähe matsu raisku ka.

300E'l otsustasin põhja ära keevitada enne kui mootori kallale läheb. Sisu on väljas suuremas osas, väga paha seestpoolt ei tundugi. Nüüd paak välja ja tagasild koos raamiga eest ära vaja saada.
See tuleb rohkem selline õppetöö, kupeel vaja ka sama tee ette võtta.

Plaan on vana mastiks minema, roostes kohad välja lõigata ja uus plekk asemele.
Lugesin, et soovitatakse pigem kasutada vana autoplekki kui kuskilt lehena osta, et roostekindlam pidi see olema.
Peale keevitust oli plaan kohad roostesurmaga üle teha, kui põhi valmis siis roostesurma jäägid maha traatharja/kettaga ja epokrundiga üle ja mastiks peale, kuhu mastiksit ei lähe sinna värv. Happekrunti ei taha kasutada kuna see tahab kohe märjalt kattevärvi.
Keegi võiks kiita või laita seda protsessi.

[audiophile]

141mm kepsuga jääb sul rod ratio sinna 1.53, tuuris, mida on tiba vähe minu hinnangul, Võiks olla seal 1.6 ja 1,7 vahel. see mootor sul väga pöördeid ei armasta, rääkimata sellest kepsu nurgast mis tekib. 116.96x 4.2L kepsu pikkus peaks olema 138.00 mm, aga sellega on sul rod ration juba 1,49

Kasuta M104 2.8 kepsu ja proovi pigem õige kolb leida sinna, soovitavalt mitte üle 0.5mm overbore, kui plaanid üle laadida. Ma olen ise ka selle strokeri mõtteid kõvasti mõlgutanud ja minuarust oleks kõige optimaalsem kui silindrit mitte üle puurida aga seal võibolla vjalik siis custom kolbide teed minna. Kui kasutada laiatarbekaupa nagu M111 siis 2,0 on 89.9 mm kolviga? M111.944 vist on 2,0 kompressor?

Sõltub kolvist, 3.4-3.6, custom kepsuga ei oleks probleemi aga kuna see selline veits proovimine, üritan nö romula juppidest kokku saada.
Kui nüüd saaks 30mm kõrge kolvi, 22mm sõrme avaga, vähemalt 88.5mm mõõdus oleks hea.
Hetkel bmw kepsuga peab väntvõlli rem mõõtu lihvima, (bmw keps alt 52mm vs mb 51.61mm, sõrm on mb 22.00 vs bmw 22.01).
Ideaalne oleks m111 kolb siis saaks maksimaalse kubatuuri kui juba ploki peab ka üle puurima, see 90.9mm on vastupidavuse mõttes juba liiast aga no miljoni mootor see ei peagi olema.
Kui keegi teab 138-140mm pikka mb kepsu võib soovitada.

AMG tegi selle väntvõlli kergemaks. Palju täpselt, seda ei tea. Seda ise ei julge lasta teha ma arvan.

[stihl]

Lugesin, et soovitatakse pigem kasutada vana autoplekki kui kuskilt lehena osta, et roostekindlam pidi see olema.
Peale keevitust oli plaan kohad roostesurmaga üle teha, kui põhi valmis siis roostesurma jäägid maha traatharja/kettaga ja epokrundiga üle ja mastiks peale, kuhu mastiksit ei lähe sinna värv. Happekrunti ei taha kasutada kuna see tahab kohe märjalt kattevärvi.
Keegi võiks kiita või laita seda protsessi.

Autode originaalplekk (näiteks lõikad kuskilt katuse välja, see on mingil määral sirge) on pisut teise koostisega küll, kui tavaline leht.
Ja miskipärast on teda pisut parem keevitada, kui lehte.
Aga roostekindluses pole ju vahet, uuesti hakkavad roostetama just keevituskohad, mitte keset detaili. Traat on ju sul ikka tavaline, mitte autotehase oma.

Keevitus, kui on tehtud, pole mõtet roostesurmata, sest seal ju pole roostet. Pigem kohe üleliigne maha käiata, hapet sisaldav krunt peale (paar kihti) ja siis kõige olulisem - keevituskoht kereliimiga igaveseks isoleerida. Veest, niiskusest, õhust.
Kõige peale kindlasti hea tugev värv. Näiteks veokate raamide värvimiseks kasutatav 2K poluretaan. Paar kihti. (kui tegu põhjaga, seal pole toon ju nii oluline ja kõiki RAL-e saab seda)
Edasi pole juba nii oluline ja maitse kohaselt midagi pisut kaitseks kah. Kas püstoliga Dinitrol 700 või mis iganes.
(selle 700-ja võib ka värvi alla lasta, jääb "mersulikum")

.

[sm. pelle]

M104 2.8 keps on 149mm, siis oleks vaja ca 24mm kõrgusega kolbi, mida ma leidnud pole. M111 2.0 või 2.3 pealt kepsu kolviga võiks saada asja tööle.
M111 saaks 143mm kepsu ja 30mm kolvi.
M103 on 145mm ja 34mm ehk ca 6mm üle ploki.

Custom kolb keps oleks kõige õigem.

Hetkel m103 teemaga ei ole jõudnud tegeleda. Tegelen enne roostega ja siis vaatan mootorit edasi.
Täna rookisin summuti ja põhjakatted eest, hea uudis see, et keevitamist on tunduvalt vähem kui ma esialgu arvasin.

---

Keevitus, kui on tehtud, pole mõtet roostesurmata, sest seal ju pole roostet. Pigem kohe üleliigne maha käiata, hapet sisaldav krunt peale (paar kihti) ja siis kõige olulisem - keevituskoht kereliimiga igaveseks isoleerida. Veest, niiskusest, õhust.
Kõige peale kindlasti hea tugev värv. Näiteks veokate raamide värvimiseks kasutatav 2K poluretaan. Paar kihti. (kui tegu põhjaga, seal pole toon ju nii oluline ja kõiki RAL-e saab seda)
Edasi pole juba nii oluline ja maitse kohaselt midagi pisut kaitseks kah. Kas püstoliga Dinitrol 700 või mis iganes.
(selle 700-ja võib ka värvi alla lasta, jääb "mersulikum")

.

Roostesurm oli mõeldud rohkem selleks, et tööde ajaks konserveerida värsked keevitused. Võib olla lähen kohe mingi krundi teed ka.
Tänud soovituste eest.

[Werewolf]

Muidex, tänapäeval on leiutatud juba ka spetsiaalne keevituskrunt, mille saad lasta keevitatavate detailide sisepinnale ennem keevitust (näitex karbi või tiiva sisekülg, kuhu pärast on keeruline ligi pääseda) ja mis ei põle keevitades ära.

Antud videos 5 minuti peal räägib Lauri sellest:

https://www.youtube.com/watch?time_conti...A88tryyKVQ

[sm. pelle]

Viimased päevad olen tegelenud 230e pritsega.
Suri suvalistel hetkedel välja, käivitus oli pigem raske, tahtis veidi gaasi.
Loputasin tühikäigumootorit, mõõtsin igatpidi, tundub, et on korras, tühikäigu lüliti ka toimetab.
Väga ei tahtnud seda pritsepead kruttida aga no, mis kaotada.
Testri arvates oli duty cycle natuke lahja pool, nii 15%, sai siis täpselt 50% sätitud, peale seda vist see mootor pole nii hästi käitunud. Külm ja kuum käivitus korras, gaasi ei pea puudutama, tühikäik ei uju ja need suvalised väljasuremised on ka kadunud.
Vaatasin täna veel külmkäivitus protsessi üle, kuni lambda soojeneb 50%, pärast kukub umbes 30% peale ja edasi tõuseb tagasi 50% ja duty cycle 2500rpm peal tühikäik miinus 10% ja need on kõik nii nagu ettenähtud. Kui duty näit ei muutu ja jääb 50% peale siis lambda on läbi.
Märkuseks veel, et 0%(baaspinge mõõtes) rikas segu ja 100%(0v) lahja segu. Ja tahaks rõhutada, tunde järgi seda kruvi ei tasu kruttida, seal määrab juba 1mm kruvi liikumist üsna mitmetes protsentides, üsna mitu korda pidin edasi ja tagasi seda liigutama, enne kui sain selle soovitud kohta. Lisaks antud tegevust saab teha ainult katalüsaatoriga varusatud autodega, st millel on lambda andur. Kui tehasest katte pole all siis gaasianalüsaatorit vaja.
Tegin seda tavalise multimeetriga ja arvutasin voldid protsentideks ümber, pärast kontrollisin multimeetriga, mis näitab duty cycle't, viimased on 2te tüüpi, 0=100% ja vastupidi, mõtlesin tükkaega miks mul numbrid peegelpildis, seal siis aitab kui otsad vahetad ära pistikus.
Oleks vaja veel kütuserõhu mõõtmiseks mingi kell, saaks pritsepeas ka rõhud ära mõõta nii huvi pärast, enne seda kontrollin ülejäänud andurid ka üle, kogu sellel tegevusel otsest vajadust ei näe aga võiks ju selle ke-jeti omale selgeks teha, põnev natuke juba. Proovin käia mõõtmas heitgaase ka, et mis nendega juhtus, seda võibolla enne paari nädalat ei jõua teha.

Pilt ka


300E'l olen tagasilla alt ära võtnud ja teen vaikselt põhja, vaga isu pole seal jahedas garaažis möllata, niiet see läheb visalt aga läheb.

[Werewolf]

Mu mustal kutsikal (pigem tumehall või tumelilla kat-i ja lambdaga 2.0) olid kunagi heitgaasid paigast ja ei läinud ülevaatuselt läbi, kuigi mootor toimis päris hästi. Panin ka multimeetri külge ja kruttisin kütusekruvi kunix multimeeter näitas poolt akupingest (töötava mootoriga) ja ülevaatusel olid gaasid tiptop korras. Selle auto annetasin klubile rallika doonorix ja seisab Võsa juures. Usun, et heigaasid on sel autol praegugi veel korras. Seisma jäi ta selle pärast, et automaatkast hakkas jukerdama, lahtiühendatud vaakumiga olid käigud olemas, aga paugutas, ühendatud vaakumiga olid käigud olemas külmast peast ja õli soojenedes kadus kõigepealt neljas käik ära ja seejärel kolmas. Kuna autol oli ka muid vigu, ei viitsinud sellega pead vaevata ja annetasin klubile.

[stihl]

Viimased päevad olen tegelenud 230e pritsega.

Ma saan siit aru et esimene asi, et tavalised kuluosad - pihustid on vahetatud?
Enne seda pole mõtet selle K-Jetronicuga üldse tegeleda.

Neil oli vahetusvälp mingi 150t km vist.
Kui see on tegemata, siis võid oma laipa elustada lõpmatuseni, ega ta ikks ellu ei ärka.....

.

[sm. pelle]

Ei ole, hetkel ei plaani ka, süüte pool on uus, pea on tehtud mootoril. Mingeid anomaaliad ei ole mootori töös enam. Arvan, et segu olidi tahtlikult lahjemaks keeratud lootuses kütusekulus võita. Soome autol poleks selline käekiri esimene kord.

[sm. pelle]

Proovisin nn ebay tiivakaari, mulle meeldivad.
Kaare otsad tuleb kuidagi viisakalt lahendada ja esitiiva istumisega ka tuleb tööd teha.

[sm. pelle]

Veits olen liigutanud 300E'ga ka. Põhi on keevitatud, tagasild on saanud värskenduse, uued piduri ja kütusetorud, vahelduseks tegin uue väljalaske kollektori. Proovisin teha nii lühikese kui võimalik ja samas säilitada twin entry. Wastegated tuleb 2x38mm.
Kui turbo torustik valmis siis võtan korra mootori ja kasti välja, ei taha mingeid õliloike all näha ja saan kapotialt ka võimalikud rooste kohad üle käia.








Keevitada proovin pühapäeval lõpuni. Siis veel wg torud ja pärast liivaprits ning kuumakindel värv.

[sm. pelle]

Nii see jäi, wg torud veel vedada. Hetkel pole wg'si veel füüsiliselt olemas seega saan downpipe, summuti ja cooleri mõelda välja. Eile veits vaatasin kuidas kuhu cooler mahutada. See mis mul on, vaevu stange taha mahub aga radika kinnitused pean kõik ümber tegema.

[sm. pelle]

Tasa ja targu edeneb, juhtmestiku pool peaks suuremal määral valmis olema. Nüüd peaks kütusepaagi autosse tagasi tõstma ja torud ära ühendama. Esimese käivituse teen n/a. Wg'd veel puudu. 

[sm. pelle]

Esimene käivitus tehtud, panen summuti külge, mõned pistikud lõpetada ja seejärel proovin enamvähem tööle saada.
Siis kaas maha, uus tihend, klapipesad, ketipinguti jne väike hooldus. Siis saab rõhu peale lasta.



Video ka - https://youtube.com/shorts/Rm137yu31jg

[Marek89]

Praegu meenutab hääle poolest II maailmasõja lennukit spitfire. Asjalik projekt. Soovin edu.

[sm. pelle]

Jah, ilma kolleta on hääled huvitavad.
Tegelikult siin vahepeal olen veel teinud uued pihusti pesad ja tps andurile adapteri. Sain lõpuks printerile teise ehitusplaadi (build plate) ja saan abs plasti nüüd rahulikult printida.
Ja muidugi taaskord on Hents abiks olnud nõu ja jõuga. 

[v6sa]

...
Tegelikult siin vahepeal olen veel teinud uued pihusti pesad ja tps andurile adapteri. Sain lõpuks printerile teise ehitusplaadi (build plate) ja saan abs plasti nüüd rahulikult printida.
...

Oho, Sul on 3D loomise võimekus tekkinud? Pakud teenust ka?

Muus osas: The Beast is alive!

[sm. pelle]

...
Tegelikult siin vahepeal olen veel teinud uued pihusti pesad ja tps andurile adapteri. Sain lõpuks printerile teise ehitusplaadi (build plate) ja saan abs plasti nüüd rahulikult printida.
...

Oho, Sul on 3D loomise võimekus tekkinud? Pakud teenust ka?

Muus osas: The Beast is alive!

Ma arvan, et ikka saab kokkuleppele. Ootan hetkel ühte nailoni rulli, see peaks olema täpselt see mida tegelikult mul vaja.

[sm. pelle]

Et sinine poleks liiga unarusse jäetud siis millalgi sügisel hankisin 16x8 veljed suveks. Mingid 90ndate aero 3 koopiad ja üsna nutuses olukorras, hind oli ka vastav.


Muidugi rehv on seal täiesti vale ja keskkapslid puudu. Viimase vea proovin parandada ära nüüd kohe, kui vähe soojem saan ka värvi ja rehvi peale mõelda. 



Originaalis näevad sellised välja.




Edit: tulemus, ise olen väga rahul. Täitekrunt, värv ja nagu päris.


Edit2:

[sm. pelle]

Päris laiselnud pole.
Sain käima ära - https://youtu.be/VX5Uq18nCag

Nüüd tõmban mootori laiali ja teen väikese hoolduse.
Pesen veits ja saab kaane maha võtta.