Kirjuta, küsida võib kõike!

[Randar]

Ei viitsi otsida aga kuskil just keegi arutles selle üle ja oli vast miski 200 ja 300 rubla vahele.

[2015c]

Siis tõesti kasutatud asi võtta alla 100 raha ja külge panna.

[Werewolf]

Sõites tegi häält küll kui vedu taga, gaas maha võtta siis jäi vaikseks. Aga ma ei tea kas see on hammakatest või laagritest.

Kui kõva undamist see differ teeb? Kas nagu trolliga sõidax või pigem selline vaikne, mitte eriti häiriv undamine? Sest kui vaikne undamine, pole mõtet veel difrit vahetama hakata. Minu autol on differ juba viimased 7 aastat vaixelt unnanud ja pole tal häda midagi. Olen u 60 000 - 100 000 tagant õli vahetanud ja hullemax pole küll selle ajaga läinud.

Sellex, et kolks tekix peab metall vastu metalli lööma. Kõige tõenäolisemad kolksu allikad on igasugused puxid, kust kumm on seest otsa saanud ja puxi metallist siseosa käib kolksuga vastu välis osa (või käib detail, milles pux on, kuskile vastu, kuna pux läbi).

Küsin uuesti, kas tagasillatala puxid on uued (eesmised, kuna tagumistega tavaliselt ei juhtu midagi, aga kontrollida tasub neidki) ja kas difri kinnituspuxid on korras. Sest kui gaasi järsult lisades ja järeleandes kolks käib, on see suuremal osal juhtudest tingitud kulunud tagasillatala puxidest, kui tagasillatala järsku muutuvate jõudude mõjul vastu keret käib. Sellex, et difrist maantel sõites tuntav kolks läbi käix peax seal ikka midagi kapitaalselt mäda olema, kuna difris ju õli ka sees, mis summutab helisid.

Aga keegi targem, näitex Hents võix seda kommenteerida, kuna tema on difritega rohkem tegelenud ja oskab öelda, kas differ võib kolksu põhjustada.

[itbilen]

Kes oskaks midagi täpsemalt selgitada? Wiki ytleb et 606fööniga on E klassil alates w210. Siin aga täiesti olemas ja 136 kW!

E124 300TD

Ka transportstyrelsen ytleb et on 136 kw.

Drivmedel 1: DIESEL
Tankvolym, liter: 70
Motoreffekt, kw: 136,0

See peaks ju olema yks tugevamaid masuudilifte. Kahju et lisavarustus olematu...


Edit: Siin peab olema tegemist mingi eksitusega!
Datacard annab sellise info :
606.910 peaks ikka ilma föönita olema... ja 100kw

Название val
fin
vin WDB1241911F280588
whc WDB
chassbm 124191
chass_ident 1F280588
type 124
subbm1 191
subbm2
auxiliary_drive
body
body_code
delivery_date
engine 606910 12 005203
front_axle1
front_axle2
heater
interior 261
lights HELLA
model_idx 3
odometer
order_num1 0324501540
paint1 481
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 722435 03 453312
vin_dc
vinwhc
winch
wiper BOSCH

Code Текст
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
281 AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL
300 Unknown
412 Unknown
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
515 MB RADIO CLASSIC WITH TRAFF. MESS., RDS
531 AUTOMATIC ANTENNA
541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
570 FOLDING ARMREST, FRONT
585 Unknown
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
620 AIR POLLUTION CONTROL
671 Unknown
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
859 Unknown
481 UNDERSHIELDS
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION


Myyja on ka vist j6uludest koomas veel, k6nedele ei vasta.
Krt Pöördesse ajab selline asi kohe ...

[2015c]

Undamine on pigem vaikne aga mind häirib.
Lähen ükspäev uuesti kanalile, vaatan-teen pilte. Sillatala puksi eluolu pole nii pingsalt vaatand. Diffris on värske õli.. max 15K sõitnud.
Automaadil on ju nii et kui näiteks D sisse paned siis juba mingi vedu taga- kolks..hoiad pidurit ja paned R- kolks.

Sõites tegi häält küll kui vedu taga, gaas maha võtta siis jäi vaikseks. Aga ma ei tea kas see on hammakatest või laagritest.

Kui kõva undamist see differ teeb? Kas nagu trolliga sõidax või pigem selline vaikne, mitte eriti häiriv undamine? Sest kui vaikne undamine, pole mõtet veel difrit vahetama hakata. Minu autol on differ juba viimased 7 aastat vaixelt unnanud ja pole tal häda midagi. Olen u 60 000 - 100 000 tagant õli vahetanud ja hullemax pole küll selle ajaga läinud.

Sellex, et kolks tekix peab metall vastu metalli lööma. Kõige tõenäolisemad kolksu allikad on igasugused puxid, kust kumm on seest otsa saanud ja puxi metallist siseosa käib kolksuga vastu välis osa (või käib detail, milles pux on, kuskile vastu, kuna pux läbi).

Küsin uuesti, kas tagasillatala puxid on uued (eesmised, kuna tagumistega tavaliselt ei juhtu midagi, aga kontrollida tasub neidki) ja kas difri kinnituspuxid on korras. Sest kui gaasi järsult lisades ja järeleandes kolks käib, on see suuremal osal juhtudest tingitud kulunud tagasillatala puxidest, kui tagasillatala järsku muutuvate jõudude mõjul vastu keret käib. Sellex, et difrist maantel sõites tuntav kolks läbi käix peax seal ikka midagi kapitaalselt mäda olema, kuna difris ju õli ka sees, mis summutab helisid.

Aga keegi targem, näitex Hents võix seda kommenteerida, kuna tema on difritega rohkem tegelenud ja oskab öelda, kas differ võib kolksu põhjustada.

[itbilen]

Undamine on pigem vaikne aga mind häirib.
Lähen ükspäev uuesti kanalile, vaatan-teen pilte. Sillatala puksi eluolu pole nii pingsalt vaatand. Diffris on värske õli.. max 15K sõitnud.
Automaadil on ju nii et kui näiteks D sisse paned siis juba mingi vedu taga- kolks..hoiad pidurit ja paned R- kolks.

Sõites tegi häält küll kui vedu taga, gaas maha võtta siis jäi vaikseks. Aga ma ei tea kas see on hammakatest või laagritest.

Kui kõva undamist see differ teeb? Kas nagu trolliga sõidax või pigem selline vaikne, mitte eriti häiriv undamine? Sest kui vaikne undamine, pole mõtet veel difrit vahetama hakata. Minu autol on differ juba viimased 7 aastat vaixelt unnanud ja pole tal häda midagi. Olen u 60 000 - 100 000 tagant õli vahetanud ja hullemax pole küll selle ajaga läinud.

Sellex, et kolks tekix peab metall vastu metalli lööma. Kõige tõenäolisemad kolksu allikad on igasugused puxid, kust kumm on seest otsa saanud ja puxi metallist siseosa käib kolksuga vastu välis osa (või käib detail, milles pux on, kuskile vastu, kuna pux läbi).

Küsin uuesti, kas tagasillatala puxid on uued (eesmised, kuna tagumistega tavaliselt ei juhtu midagi, aga kontrollida tasub neidki) ja kas difri kinnituspuxid on korras. Sest kui gaasi järsult lisades ja järeleandes kolks käib, on see suuremal osal juhtudest tingitud kulunud tagasillatala puxidest, kui tagasillatala järsku muutuvate jõudude mõjul vastu keret käib. Sellex, et difrist maantel sõites tuntav kolks läbi käix peax seal ikka midagi kapitaalselt mäda olema, kuna difris ju õli ka sees, mis summutab helisid.

Aga keegi targem, näitex Hents võix seda kommenteerida, kuna tema on difritega rohkem tegelenud ja oskab öelda, kas differ võib kolksu põhjustada.

Kardaan ja ristid korralikud ikka ? Tugilaager?

[Werewolf]

No ex mingid lõtkud on kõigil neil vanadel difritel. Minu omal, kui auto tõstuki peal seisab ja käega kardaani edasi tagasi pöörad on päris tuntav tühi maa kunix veovõlle keerama hakkab. Aga sõites siiski ei kolksu kui just kast väga järsult käiku ei vaheta (kiirendad korra, ja siis lased gaasi täitsa lahti ja vahetab väga järsult 2 pealt kolmandale ning tagant käib ilge kolakas läbi). Enamus aega lasen ma sõites käigu vahetuse hetkel gaasi veidi järgi, et kast sujuvamalt käiku vahetax, umbes nagu manuaalil, kui vajutad siduri alla ja lased korrax gaasi järgi, et mootori pöörded madalamale kukkuda jõuax.

Kuidas kast muidu käitub, vahetab sujuvalt käike, mitte liiga järsult? Sest kui kast vahetab väga järsult käike, siis avaldub see ka ülejäänud sõlmedes, kus lõtkud sees.

[2015c]

Käike vahetab enamuse ajast hästi, väga pehmelt eriti peale uut orig õli mis R129 käest sain. Üks asi on- vahel teise pealt kolmanda peale lähevad pöörded üles, et peaks vahetama kohe ja siis tõstab ise masin 200-300rpm pööret korraks ( a la 1 sekund) ja laseb alla ja käik vahetub. Nagu annaks korra ise tuuri juurde. Seda olen ainult 2>3 peale tundnud. 3>4 näed et ainult tahho kukub ja käik sees, seda ei taju pmst üldse. Mul neli on 25 aastane

[Werewolf]

Käike vahetab enamuse ajast hästi, väga pehmelt eriti peale uut orig õli mis R129 käest sain. Üks asi on- vahel teise pealt kolmanda peale lähevad pöörded üles, et peaks vahetama kohe ja siis tõstab ise masin 200-300rpm pööret korraks ( a la 1 sekund) ja laseb alla ja käik vahetub. Nagu annaks korra ise tuuri juurde. Seda olen ainult 2>3 peale tundnud. 3>4 näed et ainult tahho kukub ja käik sees, seda ei taju pmst üldse. Mul neli on 25 aastane

See tähendab, et ta libistab natuke. Tuleb kastis K1 (oli vist 2-lt 3-le vahetamise oma K1, aga ma võin ka exida) vedrud ära vahetada. Vedrud ise ei maxa suurt midagi, esinduses mingi mõni eurot ainult. Vahetus on ka lihtne.

Siin lingil piltidega õpetus.

http://190rev.net/forums/showthread.php?t=37987

Ma pean enda omal ka sama asja mingi aeg ette võtma, aga pole hetkel aega ega tõstukit kus sellega tegeleda.

[2015c]

Tänud vastuste eest!

Kas muidu kanalis ei mahu seda operatsiooni ära tegema?

[Werewolf]

Mahub vast ikka. Otse auto alt pääseb ju ligi. Kuna sa mainisid, et kastis hiljuti õli vahetatud (filtri ka ikka vahetasid?), on see mõistlik kuskile puhtasse anumasse püüda ja hiljem tagasi valada.

100% garantiid ei ole, et viga just K1 vedrudes, aga see on üsna tõenäoline ja arvestades, et nende vahetamise kulud on minimaalsed tasub see igal juhul järgi proovida.

[2015c]

Loog - õli siis filter ka ikka
Mis K(x) number see 1-2 teise peale on? Kui K1 on 2>3?

[Werewolf]

Ma ei teagi nüüd täpselt. K1 on 2-lt 3-le ja K2 3-lt 4-le. Äkki siis K3 on 1-lt 2-le?

http://www.peachparts.com/shopforum/dies...ame-2.html

K1 ja K2 on vist üsna sarnased vedrud, nagu ülalolevast teemast järeldub ja kui on kast libistab 3-lt 4-le siis võib aidata kui K2 vedrud asendada uute K1 vedrude komplektiga.

Kui kõiki käike libistab või kõiki liiga järsult vahetab, siis võib aidata kasti küljes oleva vaakummodulaatori reguleerimine. Aga seda keerata väga vähesel määral.

http://www.mercedesdismantlers.com/722.3...ments.html

[Amadeuz]

Need viimased postitused käimari kohta võiksid vabalt olla eraldi teemas. Hiljem lihtsam otsida.

[Werewolf]

Need peax panema "tehniline" rubriiki oluliste teemade alajaotusesse.

Siin foorumis on väga palju vajalikku infot, aga väga vähe sellest on oluliste teemade rubriiki liigitatud ja seetõttu raske muude tavateemade seast leida. Otsingust on ju ka kasu ainult siis, kui väga täpselt tead, mida otsid ja mis märksõnu kasutada.

Mõningase otsimise peale leidsin foorumist aasta tagasi Võsa poolt postitatud sama info:

http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=24736
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=24735

Ja 2005 aastal Kalevi poolt lisatud sama info:

http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=98

Peab vist mingi päev kui rohkem viitsimist on selle info kõik kokku ühex automaatkasti remondi teemax formuleerima, mille saax tõsta oluliste teemade alla, et see olex kiirelt ja kergelt leitav.

[iff384]

Tere! Sooviksin teada kus asub mb 124 2,0d 55kw mootori või ploki tetaili nr?

[Muhulane]

Millise pingutusmomendiga löökmutrikeeraja oleks kodugaraaži kõige optimaalsem soetada? Põhiliselt autorataste vahetamiseks.

[2015c]

Kui mälu ei peta siis plekid lähevad u 110 Nm ja vallarid 130-150 Nm.

[hellrix]

Kui mälu ei peta siis plekid lähevad u 110 Nm ja vallarid 130-150 Nm.

Vaevalt Muhulasel neid momente vaja läks. Ja ma arvan, et rattapoldid võiks kinni keerata momentvõtmega või lihtsalt rattavõtmega .Kui püstoliga lased siis pärast võib tee peal kirumist olla kui palju. See on ka põhjus miks rehvitöökojas ise oma autol rattad kinni keeran. Ja ega ratta kinni keeramine pole probleem,pigem rattapoltide lahi keeramine.

Aga püstolist nii palju,et seal mängib suurt osa kompressori jõudlus. See, et 10 atm välja pigistab pole näitaja. Mitu liitrit minutis jõuab pumbata, selle järgi ka püstol valida. Mul püstol vist max 650 Nm ja selle jaoks jäi ka 8mm läbimõõduga voolik takistuseks. Muidugi ei ole vähetähtis ka survepaagi maht.

[v6sa]

...
Aga püstolist nii palju,et seal mängib suurt osa kompressori jõudlus. See, et 10 atm välja pigistab pole näitaja. Mitu liitrit minutis jõuab pumbata, selle järgi ka püstol valida. Mul püstol vist max 650 Nm ja selle jaoks jäi ka 8mm läbimõõduga voolik takistuseks. Muidugi ei ole vähetähtis ka survepaagi maht.

Kompressori jõudlus hakkab mängima siis, kui tahetakse pikalt käristada. Lühikesed sutsud (nagu enamasti on) kannatab ka lahja kompressor ära. Peaasi, et rõhku oleks.
Kui rõhk langeb, langeb kohe ka pöördemoment.
Liig õhuke kõrs paagi ja mootori vahel takistab samuti.

Mudafoorumis oli teema, kus erinevaid lahati. Ega ühte ja hääd sealt koorunudki. Aga kindel on see, et tuntud tootja mudel on kindla peale minek, hiinakaga võib ka jopata.