190D vedrud (tagaosa on kikkis)

[BKR]

Autoks on 1992.a. 190D (55kW), tavavedrustusega. Mure selline, et auto tagaosa on oluliselt kõrgem kui esiosa. Hiljuti sai ette pandud uued originaalvedrud lootuses, et vanad on väsinud, kuid minu üllatuseks ei muutnud see mitte kui midagi... Tagavedrusid pole vahetanud, aga kui tõenäoline on, et sinna on eelnevalt pandud valed vedrud?

Ehk on kellelgi eelnevalt sarnast olukorda ette tulnud ning oskate kogemuse baasilt öelda, milles võib asi olla? Tean, et lahenduseks on tagavedrud lühemaks saagida, aga see ei ole põhjus, vaid tagajärje lahendamine. Ei tahaks midagi saagima hakata, vaid aru saada, miks see nii on ning võimalusel lahendaks olukorra originaalosadega.

Aitäh!

Pildi leiab siit: https://we.tl/t-OGX8yP4Tw9

[TAD17I]

Autoks on 1992.a. 190D (55kW), tavavedrustusega. Mure selline, et auto tagaosa on oluliselt kõrgem kui esiosa. Hiljuti sai ette pandud uued originaalvedrud lootuses, et vanad on väsinud, kuid minu üllatuseks ei muutnud see mitte kui midagi... Tagavedrusid pole vahetanud, aga kui tõenäoline on, et sinna on eelnevalt pandud valed vedrud?

Ehk on kellelgi eelnevalt sarnast olukorda ette tulnud ning oskate kogemuse baasilt öelda, milles võib asi olla? Tean, et lahenduseks on tagavedrud lühemaks saagida, aga see ei ole põhjus, vaid tagajärje lahendamine. Ei tahaks midagi saagima hakata, vaid aru saada, miks see nii on ning võimalusel lahendaks olukorra originaalosadega.

Aitäh!

Pildi leiab siit: https://we.tl/t-OGX8yP4Tw9

Millise paksusega vedrupadjad on (1, 2 ,3 või 4 naga)? Kui 3 või 4 pane 1 või 2.

[BKR]

[/quote]
Millise paksusega vedrupadjad on (1, 2 ,3 või 4 naga)? Kui 3 või 4 pane 1 või 2.
[/quote]

Seda ei oska hetkel öelda, peaksid olema originaalid nii nagu olid. Vedrud sai ka originaalid tellitud, seega ongi kummaline, et nii välja näeb... Kas 1 tähendab, et on kõige madalam ja 4 kõige kõrgem? Kas ees ja taga peaks originaalis olema ühe nagade arvuga?

[TAD17I]

Millise paksusega vedrupadjad on (1, 2 ,3 või 4 naga)? Kui 3 või 4 pane 1 või 2.
[/quote]

Seda ei oska hetkel öelda, peaksid olema originaalid nii nagu olid. Vedrud sai ka originaalid tellitud, seega ongi kummaline, et nii välja näeb... Kas 1 tähendab, et on kõige madalam ja 4 kõige kõrgem? Kas ees ja taga peaks originaalis olema ühe nagade arvuga?
[/quote]
1 - 4 ongi originaalid. Kui vedru ära väsib/vajub pannakse paksem. 1 on umbes 5mm paks, 4 u 2cm paks. Pista pea auto alla, padja alumise ääre küljes ongi need nagad (ühel padjal vist kolmes küljes). Ees ja taga võiksid olla ideaalis sama paksud padjad, aga siis peab ees olema konkreetse auto vedru. Vedru valimine oli vanasti omaette teadus: mis mootor?, kas kliima on? jne. Lõpuks sai teatud värviribadega vedrud, mis pidid konkreetsele autole ideaalsed olema. Praegu vist sellist asja enam ei tehta.

[BKR]

[/quote]
1 - 4 ongi originaalid. Kui vedru ära väsib/vajub pannakse paksem. 1 on umbes 5mm paks, 4 u 2cm paks. Pista pea auto alla, padja alumise ääre küljes ongi need nagad (ühel padjal vist kolmes küljes). Ees ja taga võiksid olla ideaalis sama paksud padjad, aga siis peab ees olema konkreetse auto vedru. Vedru valimine oli vanasti omaette teadus: mis mootor?, kas kliima on? jne. Lõpuks sai teatud värviribadega vedrud, mis pidid konkreetsele autole ideaalsed olema. Praegu vist sellist asja enam ei tehta.
[/quote]

Nädal tagasi sai ette originaalkoodi järgi uued vedrud pandud ning see ei tõstnud esisa kõrgemaks. Vedrupadjad jäid samad, hetkel ei tea, mitu naga on. Homme hommikul saan tõstukile ja siis saab vaadata. Suhtlesin ka Silberautoga ning nad vaatasid järgi ja kinnitasid, et kood oli õige - A2013212004 (tehas annab esivedrudele palju erinevaid variante).

Kuna esi ja tagaosa kõrgus on päris suur, siis ma ei taha väga uskuda, et vedrukinnitus siin palju muudab... Pigem tundub, et taha on pandud valed (kõrgemad vedrud)?

[laf1247]

Mõtle vedru asukohale vedrustuse geomeetrias .

Seal cm muudab auto kõrgust umbes x2 või rohkem

[stihl]

No kui raske on selle olemasoleva tagavedru mõõdud võtta ja kindlaks teha, kas on vähemalt originaalisarnane või mitte?

Mingi aimdus oleks selline:



Se, mis sul seal tehtud on, võib ju mida iganes olla.
Keegi on pannud mingid suvalised B osa, Volga või nissan patroli vedrud, et tsementi oleks hea vedada võimisiganes.

Kileni kood on 57080, online katalooge on kogu internet täis, kust need kolm mõõtu välja otsida. (traadi läbim, välis läbim + pikkus vabas olekus)
Pikkust auto all oleval vedrul mõõta ei saa, aga kahest esimesest saab juba pildi kätte.

Edit: Kilen annab mõõduks 57080 Mercedes 13,00 100 325 CC
CC= Cylindrical end - cylindrical end

.

[BKR]

Täna sai auto üles tõstetud ning selgus, et ees on 1-nagaga vedrupadjad ning taga 3-nagaga padjad. Tagavedru läbimõõt on ca 10cm ja keerme jämedus 13mm, mis tundub olevat originaal. Peab proovima panna taha 1-nagaga vedrupadjad, siis on näha, kas esi- ja tagaots läheb balanssi. Loogika ütleb, et kui tagaotsa langetada, siis peaks ka esiots veidi tõusma? Ja kui sellest ei piisa, eks siis saab ette panna 2-nagaga padja... Samas, kui tagapatju vahetada, siis niikuinii võetakse vedrud lahti ning oleks äkki ka mõistlik kohe vedrud ära vahetada?

[Sm. Västrik]

Tere,

Olles suuremate mudelite vedrumajandusega päris palju möllanud, julgen paar mõtet omalt poolt anda.

1. Auto kõrval on mõistlik enne millegi tegemist välja mõelda, kas kummipatjade vahetus võiks anda soovitud tulemuse. Ma W201 vastavaid numbreid ei tea, kuid W126 puhul on tehase poolt öeldud, et üks kumminupp vedrupadjal peaks auto nurga kõrgust mõjutama 8mm. Võimalik, et see number on ka W201-l sama, aga kindel ei ole. Kindel on aga see, et kahe kumminupu jagu madalam padi langetab auto tagaosa tõenäoliselt mitte üle laias laastus 1,5 cm. Mõõdulindiga ratta keskosast tiivakaareni mõõtes (täpsus on piisav) peaks enamvähem suutma oletada, kas see muutus oleks piisavalt hea või mitte.

2. Kui taga on originaalvedru, võiks tal olla peal värvimärgistus, sest ka tänasel päeval esindusest uusi vedrusid tellides, on nad siniste ja punaste märgistustega tähistatud. Jällegi ei tea ma W201 eripärasid, kuid oletan, et see reegel oli nende autode tootmise ajal siiski universaalne ja olen eelmisel aastal W126 vedrupaari tellinud ning värvimärgistus on neil kenasti peal.

3. Kui uusi vedrusid tellid, ei ole mingit erilist mõtet osta muud peale originaali, sest ütlesid, et ka ees on originaalid. Õige vedrude vaurosakoodi peab leidma punktitabeli abil ja punktid tuleb lüüa kokku sõltuvalt auto varustusest. Näiteks annavad ühe punkti isegi tagapeatoed, rääkimata käigukastist, katuseluugist või kärukonksust (5 punkti). B-grupi vedrude puhul sellist nalja ei ole, aga seetõttu ei ole ma veel näinud, et B-grupi vedrud auto õigele kõrgusele jätaks.

4. Tegelikult ei juhtu Mercedese puhul midagi hullu ka siis kui vedru natuke lõigata. Kui tegemist on aftermarket vedruga, ei tekita see mingeid erilisi süümepiinu, auto kõrgust saad "vabalt reguleerida" ja sõiduomaduste vahet selle paari cm tõttu tavakodanik iial märgata ei suuda. Kõige hullem, mis juhtuda saab, on ju see, et pead ikkagi uued vedrud tellima kui lõikamisega liiale lähed.

5. Igaks juhuks tasub välja otsida, et kogemata ette nt Sportline vedrud saanud ei ole. Vaevalt ta nii läks, kuid kontrollida tasub ikka, sest need peaksid auto ~2 cm madalamaks muutma ja see seletaks vabalt madala esiotsa fenomeni. Varuosakoodi olemasolu korral on seda kontrolli ka kataloogis surfates suhteliselt lihtne laua tagant tõusmata teha. Samas Su auto pilti vaadates ütleks pigem, et kui Su autol just täiesti üles keeratud nivooreguleeringut pole, on tagavedrud liiga kõrged, mitte esimesed madalad.

Loodan, et saad masina ilusaks ja jõudu tööle.

Parimate soovidega,
Tauno

[BKR]

Tere Tauno, tänan põhjaliku vastuse eest. Mõõtmised näitavad, et hetkel on esimese rehvi ja tiiva ääre vahe 35mm (1-nagalise padjaga) ja tagumise rehvi ja tiiva ääre vahe 80mm (3-nagalise padjaga). Patjad on järgmised:

A 2013210984, NUMBER OF BURLS: 1 (8 MM)
A 2013211084, NUMBER OF BURLS: 2 (13 MM)
A 2013211184, NUMBER OF BURLS: 3 (18 MM)
A 2013211284, NUMBER OF BURLS: 4 (23 MM)

Ehk siis, kui taha panna 1-nagaline padi, peaks kõrgus vähenema min 10mm (8-18). Usun, et selle tulemusena tõuseb veidi ka esiosa, kuna raskuskese muutub? Kui esivedrudele panna 4-nagaline padi, siis teoorias peaks esiosa tõusma vähemalt 15mm (23-8), mis tähendab, et esiosa kõrgus peaks olema min 50mm? Teoorias kõlab asi nii, aga kas see võiks ka reaalsuses enam-vähem nii olla?

Võimalusel ei hakkaks vedru lõikama, pigem mängiks patjadega ja äärmisel juhul paneks taha ka uued vedrud (õige pikkusega). Silberauto andis tagavedru koodiks A2013243604 (pikkus 31cm, laius 10cm, kaal 2.6kg). Selle koodi järgi ei leidnud eesti suuremate varuosade müüjate lehelt midagi. Kõige lähedasem tundub olevat https://iparts.ee/parts/info/trw/JCS210, selle pikkus on 31.8cm, laius 10.1cm, kaal 3kg. See veidi kõrgem/tugevam/raskem, kui tehas ette näeb, aga vahe vast väga väike ja ei tohiks erilist muutust avaldada?

[Sm. Västrik]

Hei,

Kummipuhvrid on jah 5 mm vahedega, aga auto nurka mõjutab see pisut rohkem, sest vedru asub seespool kui ratas ehk tegelikult liigub õõtshoob ratta juurest rohkem kui see 5 mm. Seega võid Sa saavutada tagaosas teoreetiliselt ikkagi 15 mm madalama tulemuse. Küll aga jääb selle auto pilti vaadates tunne, et sellest ei pruugi piisata isegi kui tõesti esiosa ka pisut tõuseb.

Lisaks unustasin öelda, et kui autol on all vanad padjad, on need omajagu vedrupinna kohtadelt kokku vajunud (ikka hea mitu millimeetrit) ja seega vahe ei tule tavaliselt täpselt nii suur nagu plaanitud, sest uus padi ei ole vajunud.

Kui Sul on võimalik lasta seda tööd suhteliselt odavalt teha, siis mõistagi tasub enne igasuguste vedrude ostmist tõepoolest patjadega katsetada.

Kui aga kas varem või hiljem ikkagi soovid uusi vedrusid osta, siis B-grupi võib vaatamata mõõtudele-kaaludele minu hinnangul lihtsalt välistada. See on üsna mõttetu valik, sest:
1. Ostetud B-varuosa pole millegi poolest parem kui Sinu poolt parajaks lõigatu.
2. Lisaks materjalipaksusele ja pikkusele on väga oluline ka see, kuidas metalli on töödeldud ja sellest sõltub kui palju vedru koormuse all kokku vajub. Seega on B-grupi vedru täielik loterii kui Sa just mingit reguleeritavat sportvärki (nt H&R vms) ei soeta ja nagu öeldud, pole ma veel näinud, et sellega nii hästi õnnestuks, et võibki rahul olla. Pigem harjub omanik ära.
3. Originaalvedru hind ei ole uuena üle mõistuse kallis. Esinduse hind on 119,59 eurot ja siit foorumilt keegi võibolla suudaks vajadusel ka odavamalt välja sebida.
4. Kui olla pigem hinnatundlik, siis kasutatud originaalvedru on kindlasti parem ja sobivam, aga võibolla ka soodsam kui uus B-grupi oma. Otsimine on muidugi vaevarikas, aga kindlasti tehtav, sest kutsikaid ja nendega möllavaid inimesi leidub nii siin foorumis kui sotsiaalmeediagruppides päris palju. Isegi ebay.de-s on praegu paar 21-euriga müügil ja kui saksa keelt räägid, saab müüjalt kindlasti saatmise hinda uurida.

Põhjus, miks ma seda B-varuosa teemat pigem heaks mõtteks ei pea, on aga see, et Mercedese poolt on vedrud märgistatud siniste ja punaste värvitäppidega mitte mingil muul põhjusel kui vaid selle tõttu, et vedrud just töötluse käigus tulevad tootmisel erinevad välja ja kuna isegi Daimler-Benz ei suuda seda protsessi nii täpseks teha, et oleks alati tagatud sama tulemus, märgistatakse "pikemana" ehk tegelikult sama pikad, kuid auto kõrgemaks jätvana välja kukkunud vedrud sinise ja "madalamana" välja kukkunud punase värviga ning sellest sõltuvalt:
1. Tarnitakse alati vedrupaar sama värvimärgistusega (juhtub ka vigu, aga sel juhul vahetatakse üks tasuta ringi).
2. Korrigeeritakse auto kõrgus nominaalilähedaseks sinise vedru puhul punasega võrreldes varuosakataloogi poolt ettenähtud erinevate kummipatjadega.

Seega TRW poolt valmistatud umbestäpselt sama pikad ja paksud vedrud võivad auto taaskord täiesti suvalisele (ja tavaliselt alati vähemalt esialgu palju kõrgemale) kõrgusele jätta, sest seal pole keegi nii palju detailide sorteerimise ja märgistamisega vaeva näinud.

Kogu pika õhtujutu kokkuvõtteks on endiselt mu siiras soovitus, et kui plaanid osta uued B-grupi vedrud, võid sama hästi ka vanad lihtsalt maha lõigata, sest nagunii oleks ka uus lihtsalt ühe suvalise ettevõtte poolt ise tehtud müügikõlbulik "toorik", mida suure tõenäosusega samuti tuleb ise paremaks teha. Ma ise päriselt teeksin nii kui originaal oleks mingil põhjusel välistatud ja oleksin sealjuures säästetud raha tõttu veel endaga rahulgi.

Kuid endiselt soovin jõudu, sest tean kui keeruliselt sedasorti otsused sünnivad.

Parimate soovidega,
Tauno

[Laur]

Vaata netist 190 pilte, need ei olegi originaalis väga madalad

[BKR]

Vaata netist 190 pilte, need ei olegi originaalis väga madalad

Küsimus pole praegu selles, kas on üldiselt kõrge või madal, vaid selles, et esi- ja tagaots on balansist täiesti väljas. Kui mu auto pilti vaatasid, siis on selgelt näha, et esiots on oluliselt madalamal (esimese rehvi ja tiiva ääre vahe on 35mm) kui tagaots (tagumise rehvi ja tiiva ääre vahe on 80mm) ja see ei tohiks nii olla. Lisaks pole see ka minuarvates ilus ning see ei meeldi mulle. Seetõttu otsingi lahendust.

Kuna minu nägemus 190-st on originaal ja klassikaline välimus, siis ideaalis võiks välja näha selline:



Tuuningmehed on kindlasti teisel seisukohal/arvamusel

[stihl]

Mis tuuningmehed?

Volvo näiteks lisab sellistele oma autodenimetusele sõna Crosscountry.
Audil on Allroad.
Volkkaril Alltrack. jne...

.

[BKR]

Tuuningmeeste all mõtlesin ikka neid, kes tahavad autot madalamaks, suuremaid velgi jne. Minu soov on, et auto näeb välja selline, nagu see originaalis kunagi oli.

[erx000]

Vaadates näidiseks pandud usa numbriga kutsikat, siis mulle tundub loogiline lahendus panna ette 1 naga asemel 3-4 nagaga padjad ning kui tulemus ikka ei rahulda, siis paned taha 3 nagaga padja asemel 1 nagaga.
Enda maitse järgi ma esiosa ei näpiks ja tagant lõikaks keeru maha.

[BKR]

Vaadates näidiseks pandud usa numbriga kutsikat, siis mulle tundub loogiline lahendus panna ette 1 naga asemel 3-4 nagaga padjad ning kui tulemus ikka ei rahulda, siis paned taha 3 nagaga padja asemel 1 nagaga.
Enda maitse järgi ma esiosa ei näpiks ja tagant lõikaks keeru maha.

Tänud arvamust avaldamast! Kui jätta esiots puutumata ja tagaotsa langetada (panna 3 nagaga padja asemel 1 nagaga padi või lõigata üks keere maha), siis teoreetiliselt peaks ju ka esiots veidi tõusma, kuna raskuskese muutub? Või ma eksin?

[TAD17I]

Vaadates näidiseks pandud usa numbriga kutsikat, siis mulle tundub loogiline lahendus panna ette 1 naga asemel 3-4 nagaga padjad ning kui tulemus ikka ei rahulda, siis paned taha 3 nagaga padja asemel 1 nagaga.
Enda maitse järgi ma esiosa ei näpiks ja tagant lõikaks keeru maha.

Tänud arvamust avaldamast! Kui jätta esiots puutumata ja tagaotsa langetada (panna 3 nagaga padja asemel 1 nagaga padi või lõigata üks keere maha), siis teoreetiliselt peaks ju ka esiots veidi tõusma, kuna raskuskese muutub? Või ma eksin?

Teooriaga autot balanssi ei saa. Tuleb hakata lihtsalt proovima. Tagumiste vedrude maha võtmine on lihtsam, seega taha 1 nagaga padjad alla. Autoga väike ring, kui ei sobi järgmine operatsioon. Pakiruum peab kindlasti olema komplekteeritud - tagavararatas, tungraud jne. Paagis vähemalt 2/3 bensiini.
(W140 - l tõstis väsinud 3 e nagase padja vahetus uue 4 nagase vastu esiotsa umbes 3 cm)

[v6sa]

Ilus ja õiget värvi auto!

Kaks mõtet vedrudest.

Esiots on liiga madal. Kas on vedrupesad deformeerunud või sattusid valed (kuigi õiges pakendis) vedrud. Esimene abi - kolme nagaga padjad. Neljaga võib normaalse inimese jaoks kõrgeks jääda. Mina paneks kohe neljaga.

Tagaots on nii kõrgel, et kui autol just nivoovedrustust ei ole (ebatõenäoline 190D puhul, kuid võimalik), siis on seal kst, mis, aga mitte DMB kaup. Mina alustaks tõstukil ühe ringi mahavõtmisest vedrudel (sest patjadega seda ei korrigeeri) ja proovisõidust. Tagavedrudega majandamine on sedapalju lihtne ja töötavat pikkust on ka piisavalt.

Raskuskeskme ümberpaiknemise mõju on paar millimeetrit. See on peenhäälestus. Praegu on segu rämedalt paigast

Kui on nivoovedrustus, siis alusta amortide tühjendamisest ja kraani ning selle ühendusvarda tudeerimisest. Täpne seadistamine on keerukas, aga rusikareegel on lihtne: vedrud kannavad tühja auto, nivoo rõhk koorma. Baasrõhk amortides on 30 bar, mida pead amorte tühjendades arvestama - saad kenasti vahtus õliga vastu silmi. Aga nagu ma kirjutasin, on nivoovedrustuse olemasolu äärmiselt ebatõenäoline.

[BKR]

Nivoovedrustust pole, peaks olema tavavedrustus ja nö tavalised gaas-amordid. Seega tuleb asi paika saada vedrude ja patjadega. Kui auto seisab (nii nagu pildil) siis polegi asi kõige hullem, kui aga kui ees istub 1-2 inimest, siis läheb esiots veelgi madalamaks ning kui pidurdada (raskuskese liigub ettepoole), siis on asi puhta hull. Seega tundub ka mulle endale esimese loogilise sammuna panna ette 4 nagaga padjad ning siis teha üks ring ja vaadata, kas vaja ka tagumist otsa näppida. Ostsin vahetuse ajaks igaks juhuks taha ka uued vedrud, et kui esiosa tõstmine ei anna soovitud tulemust, siis vedrude mahavõtmisel saab võrrelda, kas hetkel on üldse all õiged vedrud. Kui pole, siis panen taha sama firma vedrud mis ka ette läksid (KYB). Tehas annab originaal tagavedru pikkuseks 31cm ja keerme läbimõõduks/jämeduseks 13.1mm, KYB-i vedru (vastavalt tehse originaalkoodile) pikkus on 32cm ja läbimõõt/jämedus 12.75 mm ehk siis peaks enam-vähem sama välja tegema.