W251, R320 CDI, 2006 - Silversi

[Silversi]

Mark: R320cdi
Väljalaskeaasta: 2006/7
Läbisõit: 323000
Mootor: 3.0 165kw
Muud tehn. andmed: Lühike
Värvus: 197U (LAC-BLACK METALLIC obsidian (OBSIDIANSCHWARZ))

Lisavarustus:
000A: FABRIC
001A: FABRIC BLACK / ANTHRACITE
114: STEUERCODE KUNDEN-PRODUKT-AUDIT CPA
182: TORQUE CONVERTER WITH SPECIAL. PARAM.KRIVOY
197U: LAC-BLACK METALLIC obsidian (OBSIDIANSCHWARZ)
202B: Hands-on software EKSPL.I SERV.KNIZHKA in German
213: Parametric RUL.UPR / MOVE RUL.UPR..
229L: Germany
250B: MOBILO-LIFE / SERVICE PACKAGE FOR EUROPE
260B: INFO. PLATE FOR airbags. - German / English..
280: Leather. FINISH Ruhl. WHEELS AND ARM PEREKL.PEREDACH
293: BOK.PODUSHKA BEZOP.V ZADN.CHASTI SAL.SLEVA and right
299: PRESAFE
2XXL: German
386: Prep. TO SET. MOB. TEL. With UNIVER.INTERF. (MTUS)
413: Panoramic sliding / glass sunroof
427: ACP-7 mortar.
438: Active Head Restraints (CAK)
474: particulate filter
477: WARNING SYSTEM PRESSURE DROP TYRE
524: ZASCHIT.KONSERVATS. PROCESSING LCP transporting. A / M
527: COMAND DVD APS NAVIGATION
550: trailer coupling
580: AIR CONDITIONING SYSTEM
600: headlamp cleaning system
615: BI-KSEN.S AKTIV.DIN.POVOR.SVET.D. PRAVOSTOR.DVIZH.
619: Lights performs a rotation
669: ZAPASN.KOLESO / DOKATN.KOLESO crushes BUS CO
673: Battery with increased capacity
682: Fire extinguishers
723: luggage cover
739: Ornamental. ELEMENTS OF ALUMINIUM
806: AEJ 05/1
819: CD-CHANGER
873: HEAT driving seat left and right
875: HEATING WASHER
904: BASIC SET
985: CERTIFICATE COC (STANDARD EURO 4) with passports T / C
987: RAZED.VYKLYUCH.AKB A / M FOR DELIVERY BY SEA
989: PLATE IDENTIFIK.NOMEROM under the windshield
A05: TRANSMISSION all-wheel drive. A / M
A21: ELECTRONIC CONTROL KP
A22: A NEW GENERATION torque converter
A28:
M30: a working volume of 3.0 L
M642: V6 DIESEL ENGINE OM642
R44: alloy wheels 7-spoke 17 "FOR ALL WHEEL
U40: NETWORK FOR SHIPPING FOR driver's seat

Tere. Pikka aega mõtlesin, et kas teen foorumisse auto kohta teema või mitte. Samas R klassi kohta väga teemasid ei leidnud, siis mõtlesin et jagan veidi oma kogemusi. Auto ostsin 2016 aasta augustis, ühe siinse kasutaja käest, kes müüki vahendas. Auto hind oli seisukorrale vastav ning rikkusin reeglit, ostes R klassi ilma arvutitaga käimata Sellegi poolest olen ostuga rahul. Ostes oli auto läbisõit 315000 kopikatega.

Proovisõidul avastasin, et pöörded kõiguvad. Samuti tegi kett häält käivitusel, esisillas kostus mingi kolks ning mootor tundus kuidagi uimane. Välimuselt puudusid pukseerimisava katted, tagaluuk ja vasak tagumine uks olid üle värvitud ja terve auto oli kuidagi poleeritud. Salong oli viisakas. Tagaluuk oli kehvasti reguleeritud peale värvimist ning kundepoolne temp. reg. rullik ei tahtnud temperatuuri maha võtta.

Ostes:


Ja kodus- Suur ja väike Peeter


Tegelikult läksin selle peale välja, et autol oli õige läbisõit 315000, See tähendab Mercedes-Benz puhul ühte kõva hooldust- remonti. Kui pole enne remonditud siis - Mootorikett, Pihustid, Õlijahuti tihendid, Turbo.

Peale ostu sai tehtud siis hooldamisega pihta hakatud. Kõigepealt mootorikett, mootoriõli ja filtrid. Keti vahetuse lasin teha Tallinnas DMG autos. Väga korralik töö, hea suhtumine klienti- Olen väga rahul. Seal palusin üle vaadata ka kapoti all asuvad filtrid. Kett vahetatud sain kõne, et õhufiltrites olid linnupesad, alumised sharniirid kukuvad kohe kohe välja, Pidurikettad, esimesed otsas. Kett oli (kui mälu ei peta siis 20 kraadi märgid paigast) veninud.

Vanad õhufiltrid


Peale seda viisin auto koju ja otsustasin kõik vedelikud välja vahetada. Õlid ostsin originaalid- Silberist. Vahetusse läksid Diffriõli, Vahekastiõli, Mootoriõli, Jahutusvedelik. Käigukastile tehti hõbenooles dünaamiline õlivahetus. Sharniirid läksid lemföderi omad ( Hinnavahe Silberis sharniir 254 eur- Lemfoderi sharniir 56 eur) Esimesed kettad tellisin ebayst ning siiamaani on kenasti kestnud.

Kolinat esisillas see ära ei võtnud. Ise ei leidnud midagi, mis koliseda võiks. isegi ülevaatuspunktis logistades keegi midagi ei leidnud. Sillastendi tehes ei leitud mis koliseda võiks kuni kolin kadus pauguga. Esuvedru pooleks- google ütleb, et R klassi tüüpviga millel tavavedru ees.

Lumi maha ja alla sai pandud Yokohoma talverehvid.

Eesti 2016 kaart navile.


Teine tüüpviga peale õlijahuti tihendite mis om642 mootoreid kimbutab on turbo geomeetria. Üheltmaalt auto ei liikunud enam üldse ning viskas ilma mootori tuleta limp mode. Samuti hakkas 2000 pöörde juures auto hüppama ja kakkuma. Alguses arvasin, et nüüd on käigukast laiali minemas, kuna pööre ka ujus ju.
Tegelikult on viga turbo geomeetrias mis kinni kippus jääma.

10000 km peale õlivahetust läks üks abs andur lolliks. Ostsin uue ja kui vahetama läksin, avastasin et põhjaalt kõik õline. (enne õlivahetust oli kõik kenasti kuiv) Ebaõnn- Õli vahejahuti tihendid lekivad.


Seis tänaseks on selline, et autol mootor laiali võetud. Järgmine nädal hakkan uuesti tasapisi kokku laduma. Turbo geomeetria katsun ära puhastada esialgu, kui ei aita, siis tuleb uus turbo tuua.



Selline elu siis vahejahuti kohal.



Plaanid:

Iluravi, Tehniliselt korras hoida. Võibolla suurem velg suveks alla. Sõita.

Vaja soetada/ ootan pakkumisi:

Esi- tagastange pukseerimisaasade katted.
Tagaluugi automaatne tõstemehhanistm koos kõige vajamineva pudiga.

Kasulikud DIY lingid:

Õli vahejahuti DIY koos poltide pingutamise järjekorra ja tugevusega.

[rraivo]

Hea näha et foorumisse veel "erre" juurde tekib
Küsiks, et miks sa just R klassi valisid?

[v6sa]

Mulle meeldib, et tavalistest autodest ka räägitakse.

DPF on veel küljes ja toimib?

Huvitav, mis asi on kood 904. basic set...

[Silversi]

See konkreetne R oli väga juhuslik ost. Ostu ajal ei teadnud R klassist suurt rohkem midagi kui näinud linnapeal. Sai prouale näidatud, sobis - tema sōidab pōhiliselt sellega. Aga timgimused täitis kenasti ära. Piisavalt turvaline meie "talvistes" oludes ja piisavalt jōuline suvel haagissuvilat vedama. Kuna mul endal tööalaselt väga palju sōitmist üle eesti siis sōidan enamus ajast smaxiga 4 l sajale keskmine lihtsalt

---

Dpf kohapealt ei julge pead anda. Aga paun on iseenesest all ja tagant ei tule peale auru midagi

[Silversi]

Nonii.. Tervis lubas täna üle pika aja jälle auto kallal toimetada. Kuna tihendid veel ostmata ja aega oli ainult mõned tunnid siis otsustasin turbo üle kontrollida. Jama oli siis selles, et täiesti suvalisel hetkel läks auto mootor limp home seadesse. Väljendus see sedasi, et kui pöörded jõudsid 2000 ligidale hakkas auto 4 korda nõkutama- nagu piirajas oleks. Seejärel ladus käigud kõik üles ja see kestis kuni taaskäivitamiseni. Kusjuures ühtegi tuld armatuuris põlema ei läinud ja see muutis möödasõidud loteriiks. Mu pisike 8 eurone ELM veakoodilugeja näitas turboga seotud koodi. Eks see koodimajandus selline kahtlane ole aga vähemalt sain aimu kus viga otsida.

Keerasin siis turbol "electric turbo actuator" junni küljes ära ja avastasin, et seda on juba valesti remonditud. Sama aktuaator on peal tegelikult paljudel muudel markidel.. Jaguar, Ford, BMW, Audi.. Ühesõnaga hella teda toodab ja müüakse koos turboga. Nali ongi selles, et selle pisikese disainivea tõttu müüakse kliendile üldjuhul külma kõhuga uus turbo maha.

Ma kahjuks pilti enda masina konkreetsest detailist ei teinud aga kasutan siin teemas ühe Jaguari foorumi materjale. Minu autol oli siis samamoodi keegi varemalt parandanud ühendust plaadi ja klemmide vahel. Seal tekib külmjoode ja tänu sellele see kogu komejant käibki. Kuna see karp asub kohe turbo küljes, kus temperatuurid kõiguvad päris tihti, on originaal ühendus tehtud varuga. St. jäetud on soojuspaisumiseks ruumi. Kui sinna otse mingi pulk vahele joota, on see ainult aja küsimus kui probleem on tagasi. Tuleb kasutada õiget materjali ja jätta korralik aas nagu pildil näidatud. Igastahes kui kellegil on sarnane probleem, siis enne uue turbo ostu tuleks see karp ära kontrollida, kas ühendused on korralikud ja terved.. Lisaks veel seda, et om642 mootoril ei pea selle karbi eemaldamiseks turbot maha võtma.

Following removal of the Turbo Actuator/Control Unit from the car, after removal of the spring clips the metal body and black plastic casing were easily separated from one another. Inspection of the ceramic circuit board in the black plastic part of the casing immediately revealed the problem(s).

There are connection pads around the periphery of the ceramic circuit board that are connected by small wires to connection pads on the black plastic housing that have been spot welded to their respective pads.

These spot welded connections are prone to fatigue and break, usually at the point of the spot weld.

To repair the connection one might imagine that a new wire could be soldered in place, however the metallic plating on the connection pads cannot be soldered with standard tin/lead solder. Thankfully the connection pad appears to be copper underneath the top surface, copper of course can be soldered. So it is necessary to abrade the top surface of the metal pad away until copper is exposed which will take solder.

Now back to the problems exhibited on my circuit board.
It can be seen from the attached photos that the previous repair was an incredibly poor attempt at soldering and very hand-fisted. The solder joint was a “dry” joint, the solder had not flowed properly onto the wire. You can see that the solder is “dull” instead of shiny in appearance. Also it is clear that whoever had done the soldering was not very dexterous, much of the surrounding area has been burnt/melted with the soldering iron.
I have circled the problem area in the following 3 photos:-







This is a photo of the original repair - how not to do it - presumably someone had to pay good money to an outfit for this, shocking!





The dry solder joint would explain the intermittent problem of the MIL (coil light) and limp-home mode, which gradually became more and more frequent as the connection degraded, eventually becoming an open circuit. In addition to the dry joint, the connection immediately to the right of this was on the verge of breaking – I checked the strength/integrity of all the wire links and the one next the dry joint became detached with the very gentlest of pressure, so I removed and replaced both. The following image shows the pads having been cleaned up and abbraided to expose a solder-able surface. Be careful when rubbing down the pads on the ceramic circuit board, don't be brutal, the ceramic is brittle and can crack if mistreated. Also be careful about the swarf you produce when rubbing the pads down, make sure ALL swarf is removed.




The next image shows the new wire connections that I soldered on, I used a small gauge wire and formed it up into a loop to avoid having a short wire that would have very little compliance under vibration/thermal expansion/contraction.



Re-assembly of the two halves of the Turbo Actuator is just a case of putting the two halves back together again and putting the 6 spring clips back.

For those of you who are intrigued as to what is in the other half of the Turbo Actuator (the metal part) I have included a couple of photos. Basically it is a motor that drives a worm drive that causes the actuator arm to rotate. There is a cream coloured wheel with a grey pattern on it (reminiscent of a radio-active symbol) that is part of a position sensor, the other part of the position sensor is the pretty Catherine-wheel type pattern on the ceramic circuit board.





A quick test drive yesterday followed by a 70 mile round trip to work today on the M3 today reveals that my handy-work has fixed the fault that was causing the MIL (coil light) to flash and lapsing into limp-home mode.

Hope this is of some benifit to others who are having similar trouble.

[v6sa]

Nii hoida.

Kui sügaval see karp lammutamata mootoril eluneb? Ehk kui palju tuleb teha lammutustöid, et seda õnnetut silda kontrollida?

[Silversi]

Oleneb autost aga pōhimōtteliselt mootorikate maha, siis turbosse minev ōhutoru. Siis on karp näha. Karbi taga 3 polti lahti keerata ja splint ära vōtta mis hoiab ühendust turbo ja karbi vahel. Siis pistik lahti ja käes ta ongi. Karbil peal klambrid 6tk mis tuleb kruvikaga lahti vōtta ja siis käib karp pooleks.

Pildil siis see hella kirjaga karp. Teoorias peaks saama ka ilma lahti keeramata selle elektroonika osa küljest ära, aga üks klamber asub all pool ja selle kätte saamine võib päris keeruliseks osutuda. Need kipuvad vabanedes suht kaugele lendama, seega tuleks sõrm peal hoida. Samamoodi splindiga

[stihl]

Kui see vahe seal soojaga nii palju kõigub, siis võiks ju üldse lühikest juhtmejuppi kasutada, mitte traati?
Traat, ehkki pikema kaarega, on ikkagi ju so-so.

Originaali asemel, mis praegu veel terve, samuti asendada...


.

[Silversi]

Kui see vahe seal soojaga nii palju kõigub, siis võiks ju üldse lühikest juhtmejuppi kasutada, mitte traati?
Traat, ehkki pikema kaarega, on ikkagi ju so-so.

Originaali asemel, mis praegu veel terve, samuti asendada...


.

Jah, aga kuna seal on ruumi ikka mega vähe, siis peab juhe väga peenike olema..

Sain oma juraka kätte. nagu enne mainitud sai, on seal ruumi tõesti vähe. vahele sai pandud pehme juhtmejupp ilma isolatsioonita. See peaks andma ruumi mängida ja loodan, et see lahendab probleemi.

Võrdluseks joonlaud, et näha kui pisike see klemm on



Samuti sai täna soetatud jupid, et masin lõpuks kokku laduda ja tellisin ära ette uued vedrud, pidurikettad ja klotsid - lemförder

[Silversi]

Sain lõpuks sisselaske ära puhastatud. Oli suht rokane teine. Nüüd ilus särav. kasutasin mingisugust ahjupuhastus vahtu mille sain k- rautast. Igastahes asi sai ilus puhas ja alumiiniumile ta midagi ei teinud. Kõvasti loputamist ja valmis ta saigi.










Ja nüüd kiiresti lahendamist vajav probleem

Kellel oleks abi pakkuda?

[v6sa]

On Sul mingi põhjus, miks Sa soovid liblikad toimivaks jätta? Või läheb mootor avariisse, kui reaalselt liikuv õhukogus ei muutu planeeritud viisil?

R6 motodel on kindlam liblikad eemaldada. Ajamimootor jäetakse külge, et autol kahtlusi ei tekiks. Samas - ma V6 sugelust ei tea midagi

[Silversi]

No ma ei teagi nüüd.. Kas need kipuvad ka silindrisse kukkuma nagu BMW mootoritel? Arusaamatuks jääb see, et kui see mitte midagi ei muuda kui neid pole, siis miks tehas need üldse toppis sinna

[v6sa]

No ma ei teagi nüüd.. Kas need kipuvad ka silindrisse kukkuma nagu BMW mootoritel? Arusaamatuks jääb see, et kui see mitte midagi ei muuda kui neid pole, siis miks tehas need üldse toppis sinna

Muudavad ikka ja päris palju.

Eriti madalatel pööretel juristades - ilma nendeta tuleb summutist puhta õhu ja lillelõhna asemel paha haisu ja noksi ja peenosakesi, mille tõttu jääkarud ära sulavad ja pool sanagnelest vähki sureb. Ning pöördemomenti saab ka paar Nm juurde, kui õhk enne silindrisseimemist korralikult pöördesse ajada.

Et selles mõttes on loomulikult õige ja hea tzüdeem korda teha.

[Laur]

Jääkarudega pole suurt pistmist, vajalik on pöörise tekitamine silindrisse.
Töötab madalal pöördel paremini.

Nalajakas, vanal R6 613.961 on olemas, 648.961 puuduvad, ja nüüd vähe uuemal jälle küljes

[Silversi]

No ma ei teagi nüüd.. Kas need kipuvad ka silindrisse kukkuma nagu BMW mootoritel? Arusaamatuks jääb see, et kui see mitte midagi ei muuda kui neid pole, siis miks tehas need üldse toppis sinna

Muudavad ikka ja päris palju.

Eriti madalatel pööretel juristades - ilma nendeta tuleb summutist puhta õhu ja lillelõhna asemel paha haisu ja noksi ja peenosakesi, mille tõttu jääkarud ära sulavad ja pool sanagnelest vähki sureb. Ning pöördemomenti saab ka paar Nm juurde, kui õhk enne silindrisseimemist korralikult pöördesse ajada.

Et selles mõttes on loomulikult õige ja hea tzüdeem korda teha.

See madala pöörde asi mind huvitabki, sest maanteel 90 km/h sõites olid pöörded mälu järgi 1400. Kui mõistlike vahenditega saan korda teha siis teen. Aga uut kollektorit kindlasti selle jupi pärast ostma ei hakka

[Verner2]

Hea on lugeda teemat, kus inimene remondib asju ja ei virise, et miks see ja teine nüüd premium klassi masinal katki läheb. Mõistetakse probleemi olemust ja tehakse ISE korda.
Edu autoga!

[Silversi]

Tänaseks siis auto koos jälle. Turbo viga on ka lahendatud.. Kütusekulu muutus normaalseks ja auto hingab tunduvalt paremini. Swirl flapid jäid ka alles ja töötama DPF kontrollisin ka üle- täiesti olemas ja toimib. Eile õhtul panin käima, temp oli -16.5 auto kella järgi. Käis poolest pöördest. Tangin ainult Olerexis ja Statoilis ja täis paakide kaupa. Kui enne sai paagitäiega ca 600 km siis tänaseks olen vähem kui poole paagitäiega sõitnud 480 km .. suht raske jalaga vajutatud, proovi mõttes, sest see auto enne niimodi ei liikunud kui praegu.

Sai täna uued pildid tehtud ja auto müüki pandud. Plaan on 2011 alates facelift C klass muretseda

http://www.auto24.ee/used/2360829

[coupemonkey]

c klass on ikka väike kilukarp võrreldes r-ga

[Silversi]

Sai kerge hooldus tehtud. Mootoriõli ja filtrid läksid taas vahetusse. Lisaks sai ära vahetatud esiklaas, sest vanaga polnud päiksele vastu võimalik sõita enam - Originaal oli

Kuna autol parkimisandureid ei ole tekkis mõte, et võiks selle vanaaegse multimeedia midagi huvitavamat näitama panna kui ainult raadiosagedusi ja kaarti.

Seega, kas keegi teab kuhu poole vaadata kui sooviks command NTG 2.0 keskusele lisada tagurduskaamerat ja/või digi tv?