W124 ümber ehitus-diiseldamine

[hannes_s]

W124 E200 kupee 1995 aasta 100kW 69kW diiselmootori paigaldus
Ütlen kohe alguses ära kuna siinne kasutajaskond suhtub positiivselt vaid suure töömahuga bensiinimootoritesse ega poolda diisel mootoriga seotud projekte ja veel eriti manuaalkastiga (on jäänud minule üldmulje) siis proovin kohe vastata ka üldtuntud küsimustele.
*miks enda auto ümber ehitasin-on mu enda asi.
*ümber ehituse ära tasuvus-on mu enda asi.
*”rikkusin korraliku auto ära”-ei ole tegu mingi haruldase mudeliga ega teie raha eest ostetud.
Ühesõnaga, igasuguseid ümberehituse teostusega mitteseonduvaid postitusi siia teemasse mitte teha. Miks teema siia teen? Et ka teised kasutajad, kes plaanivad säärast ümberehitust, saavad siit teemast ehk enda küsimustele ka vastused.
Täielikku ümberehitusse kuulub: vana mootori eemaldamine, uue paigaldamine, juhtmestiku ümber ühendamine (bensiinimootori juhtmestiku osaline eemaldamine), summuti sobitamine (targem, lihtsam on osta uus), kütusetorustiku ümber kohandamine, kütusepaagi filtri vahetus, lõdvikute kohandamine, süüteluku ümber vahetus (suretus klapi paigaldus), ja muidugi on vaja lisada kellaplokki eelsüüteküünalde märguande lambike jpm. Et selle kõigega valmis saada, kulub keskmiselt 3-5 päeva (olenevalt paigaldatava mootorist, tegijast, tööriistadest ja töö lõpuleviimiseks vajalike detailide olemasolust). Seega kui enda garaaži all ei ole säärast vidinat, siis remonditöökojale kulub kopsakas summa....


Vana mootori eemaldamine: pole mõtet ennem vanat mootorit eemaldada kui ei tea mida on vaja lahti keerata. Kogu mootori juhtmestik on mõtekas eemaldada ilma seda läbilõikamata kuna nii mõnigi anduri juhe on vaja järgmisele mootorile panna, seega märgi juhtmed (õlirõhk jne) kus miski läheb. Eemalda ka radikas kuna võid mootori vahetuse käigus seda vigastada. Jäta mootoripadjad raami külge, ei juhtu mitte midagi kui näiteks 1.8 patjade peal toetub 2.5 diisel (proovitud). Kui paigaldataval mootoril puuduvad mootori käpad siis saad bensiinimootori küljest need ümber tõsta (ridamootorite käpad on samad). Ei ole mõtet vabastada roolivõimenduse hüdra voolikuid, roolivõimu pumpa läheb ka paigaldataval mootoril vaja, keera terve pump mootori küljest lahti ja tõmba tripi/nõõri/traadiga ta kuskile kere külge kinni.

Sidur ja tahhomeeter: minu auto on 95 aasta väljalase, millel on juba lühikese võlliga käigukast. Selle käigukasti otsa istub kenasti 89 aasta mootor kuid tuleb kasutada ka uuema tüübi sidurit. Kui vana tüübi käigukasti võll toetus otse väntvõlli sees olevale laagrile, siis uuema tüübi käigukast toetub nõellaagrile, mis on siduri küljes. Uue tüübi käigukast ja vanatüübi sidur omavahel kokku ei käi!! Loomulikult võtsin uue tüübi siduri selle sama bensiini mootori küljest kuigi too pidavat olema nõrgem, OM603-me külge enam panna ei soovitaks.

Üldiselt on hea kasutada bensiinimootori sidurit kuna see käib kokku ka anduriga, mis loeb mootori põõrdeid. Ma ei näe diisli tahhomeetris ühtegi eelist bensaka tahhomeetri ees, kuid kindlasti on lihtsam paigaldada diiselmootori karteri külge bensaka andur kui vahetada kellaplokke jpm...
Andur peab jääma hoorattast õigele kaugusele, seega lisasin sellised plaadid

Paigaldasin anduri siia, (bensiinimootoril on ta teise koha peal)

Et anduri teine ots jookseb otse mootori juhtplokki „nn. aju”, siis tuleb see „aju” ka oma kohale alles jätta.

Ütlen kohe ära et selle juhtploki alumine pistik jääbki tühjaks, ise panin pistiku küll tagasi aga ühtegi juhet pistiku küljest enam ei tule.
MINU AUTOL TAHHOMEETER TÖÖTAB. KES ÜTLES ET BENSUKA TAHHOKAT DIISEL MOOTORI KÜLGE PANNA POLE VÕIMALIK.

Kliima: minu auto puhul siis kliima automatik. Et originaalis oli auto peal R4 mootor ja paigaldatav mootor on R5, siis jäi ka üks kliima pumba küljest tulev voolik suht viimase piiri peale. R6 külge poleks pump enam selle voolikuga ulatanud. Konditsjoneeri pumbad on bensakal ja diislil erinevad (nii mulle väideti) seega on suur probleem pumba kinnitamisega mootori külge kuna diisli ja bensuka kronsteinid /vahetükid mootori ja pumba vahel on täiesti erinevad. Üldse on pumpasid nii palju erinevate kinnitustega. Väidetavalt pole olemas kronsteini, mis kinnituks OM602 külge ja millele omakorda kinnituks m111 konditsioneeri pump. Mina läksin seda teed, et ostsin OM605 kronsteini, mis kinnitus kenasti mootori külge ja pumba enda kinnituste järgi tegin kronsteini veidi ümber. Peab ka ütlema et OM605-ele on ka erinevaid kronsteine!!! Jätsin rihmaratta poolsed kinnitused sama koha peale ja rihm jookseb ka õige koha peal. Hetkel kinnitub minu pump 3 poldiga, hiljem on plaanis ka 4-janda poldi tarvis kinnitus teha (alumiinium keevitusega tuleb pisut kasvatada ja siis keere sisse teha.

Alumist osa pidin maha käiama kuna jäi pumbale ette

Kliima radikat jahutab el. ventillaator, mis saab oma tööks vajalikud andmed osaliselt mootori küljes olevalt andurilt. Ka see tuleb bensaka pealt ümber tõsta, anduri keere sobib täpselt diisli ploki külge. Anduri kaks klemmi lähevad pritsungi juhtplokki(neid pole vaja) ja teised kaks on kliima süsteemi jaoks. Kui anduri tagant pistik eemaldada (süüde sees või mootori töötamise ajal) siis hakkab kliima radika el. ventillaator täis võimsusel tööle (jääbki tööle kuniks pistikut tagasi ei pane).
Mina paigaldasin anduri siia.

Kindlasti jäta alles ka kliima relee, mis asub aku taga.

Mootorile tuleb osta ka uus rihm, rihmasid on saadaval pea igas mõõdus. Proovid vana rihma peale panna, kui on väiksem siis küsid poest pisut suuremat ja proovid, kui ei sobi saad ümber vahetada...
SEEGA TÖÖLE JÄI KA KLIIMA AUTOMATIK-kusjuures kui võrrelda „vana” mootoriga/bensakaga, siis diisel veab kliima pumpa linnasõidul paremini ringi. Bensakal võttis jõust jubedalt maha (nii mõnigi kord suretasin foori all välja)
Generaator: et diisel mootori küljes oli 55A genekas ja pistik geneka taga oli pisut erinev, siis otsustasin kasutada bensaka genekat, millele oli märgitud 90A. Kinnitused sobisid ilusti.
Summutaja: et kupeele pole tehas diiselmootorit pannud, siis summuti esimene ots oli mu enda looming. Ostsin poest 1989 aasta w124 2.5 diislile mõeldud summuti esimese toru ja keevitasin ta 9cm pikemaks, et ulatuks tagumiste püttadeni. Tagumised pütad jätsin originaalid.
Esimene stabika varras: originaal jäi vastu karterit seega ostsin 2.5 diislile mõeldud stabika. Tundub, et R4 mootoritega w124-jadel on ühes mõõdus stabikad ja R5/R6 mootoritega isenditel teises mõõdus stabikad. Seega on neid kahte mõõtu. Et uues mõõdus stabikas alla mahuks, tuleb raami küljes olevad stabika kinnitused (keskmised) ümber keerata, ja parem ja vasak pool ümber vahetada.
Kütuse paak: vaheta kindlasti kütuse paagis olev filter. Bensuka filtriga talvel sõita ei saa (küte ei lähe läbi). Minu küttepaagi korgi all oli mingi veider plastik julla, mis takistab lehtriga tankimist. See „plast julla” on kinni kahe tüübliga. Keera kipsikruvi tüübli otsa ja tõmba kipsikruvi koos tüübliga välja. Nüüd peaks see plastvidin ära tulema. Nüüd on hea suure lehtriga tankida


Süütelukk/suretus: süütelukkusid on kahte sorti. Vanema tüübi lukule saab lihtsalt paigaldada suretus klapi, uuema tüübi omale on selle paigaldus juba keerukam. Ise kasutan vana tüübi süütelukku (bensaka oma) millele lisasin suretuse vaakumklapi ja loomulikult panin lukule enda auto luku südamiku. Seega starterit saan anda originaal IR-pult/võtmest. Mootori vahetuse käigus jäi tööle ka tehase immo.
ARK: et tehas pole sellele kerele diisel mootorit paigaldanud, siis ei tohi ümberehituse käigus muutunud võimsus suureneda ega väheneda üle 30%. Et mercedes benz on andnud loa paigaldada sellele kerele (w124 kupee) selline mootor (OM602) siis võimsuse muutust ei arvutata. SEEGA ENNEM ÜMBEREHITUST OLEKS MÕISTLIK ARK-IST KÜSIDA „KAS VÕIB”. Minul jäi bensiinimootoriga tehtud ülevaatus kestma ka peale ümberehituse registreerimist.
ARK tahab näha auto tehnilist passi, omanikku, uue mootori andmeid ja 300.-
ARK võib küsida näha uue mootori dokumente (ostu müügi leping), autot ennast

Lõpetuseks: negatiivsed küljed: kehvem kiirendus , mõnevõrra on ilmselt müra rohkem(kui palju rohkem ja kas rohkem kui tehases paigaldatud diisel mootoriga isendil, seda peaks kindlaks tegema juba vastav mõõteriist), originaal mootoriga oli kapotialuna mõnevõrra kenam. Positiivsed küljed: õkonoomne, madalam kindlustusmakse, parem jõudlus sisselülitatud kliimaga. Üldiselt: mulle meeldib sõita diiselmootoriga kuna väändemoment madalamatel põõretel on suurem, gaasi andes mootoril puudub viivitusmoment, mootori vahetusega pääsesin bensiinimootori juhtmestiku vahetusest-juhtmestik oli väga halvas seisus (isolatsioon ära prõgenend, ei teagi kuidas üldse töötada sai)

---

Sõidetud on kuskil 800km, kõik VIN koodi järgi olemas olevad lisad toimivad, kellaplokis ei põle ükski hoiatustuluke, kõik seierid näitavad nagu peab ja mootorialune näeb praegu välja sellin

[ReinGSM]

Ilus piltidega õpetus, kui ise diisliga rahul oled, siis ju kõik hästi!
Mis sellest et kupee-traktor.
Sedaanide ja universaalide diiseldamine pole ju üldse ebaharilik.
Kupee salong ongi vahvam ja mugavusvarustuse poolest rikkam.
Teine variant bensuka paagifiltriga on võrk läbi lõigata ja kapoti alla panna see plastmassist läbipaistev filter, seda on palju mugavam vahetada kui paagifiltrit. (Paagifiltritel on diislil ja bensukal erinevate jämedustega ühendused kütusetoru otsa)
Kui ise sellise töö suutsid ära teha siis väga tubli
Küsiksin veel, et palju on kütusekulu ja mis on pöörded 100ga sõites?

Mürasummutusmattidega oleksid vast salongi tuleva müra vaiksemaks saanud.

[Harry]

Metsik töö sul olnud. Igapäevaliseks sõidukiks on väike diisel ju väga huvitav lahendus
Kuidas siis sõidab?

[zeka]

peaagu samasugune töö oli tehtud minu kupeega, oli 3.0E ja nüüd veab 2.5d, olen väga rahul! aga kardaaniga mul oli jama, pikkendasin ~75mm!

[hannes_s]

Teine variant bensuka paagifiltriga on võrk läbi lõigata ja kapoti alla panna see plastmassist läbipaistev filter, seda on palju mugavam vahetada kui paagifiltrit. (Paagifiltritel on diislil ja bensukal erinevate jämedustega ühendused kütusetoru otsa)
Kui ise sellise töö suutsid ära teha siis väga tubli
Küsiksin veel, et palju on kütusekulu ja mis on pöörded 100ga sõites?

Mürasummutusmattidega oleksid vast salongi tuleva müra vaiksemaks saanud.

kapoti all on kaa lisaks veel väike filter, tõstsin selle veel kõrgemale (pildil näha) et oleks lihtne vahetada, tavaliselt asetseb õhufiltri all, kuhu on tülikas ligipääs.

kütusekulu maanteel peaks olema nagu tavalisel sedaankerega 2.5 diislil ehk jääma alla 6 liitri sajale (tundub nii). linnas kütusekulu ei oska veel õelda, kindlasti alla 10 sajale.
mürasummutusmatte pole plaanis kasutada. enda kõrva järgi on müra tase nagu tehase w124 diislil-ehk siis normaalne müra.

---

Metsik töö sul olnud. Igapäevaliseks sõidukiks on väike diisel ju väga huvitav lahendus
Kuidas siis sõidab?

sõidab väga hästi. kui nüüd võrrelda w124 E200D 55kw (sammuti 95 aasta aga sedaan) siis kiirendus ja mõõdasõit on kupeel tunduvalt paremad, kuigi kupee kere on ligi 200kg raskem ja pöörded pisut madalamad.
nädala lõpu poole tahan siia teemasse lisada ka neid kahte autot võrdleva tabeli (võimsus, kaal, põõrded eri kiirustel, mingisugune stopperiga mõõdetud kiirendus jne)

---

peaagu samasugune töö oli tehtud minu kupeega, oli 3.0E ja nüüd veab 2.5d, olen väga rahul! aga kardaaniga mul oli jama, pikkendasin ~75mm!

75mm=7,5cm see on päris palju. millest selline kardaani probleem? kas tegu automaat kastiga? räägid äkki rohkem?

---

autol kasutatavast mootorist on rohkem juttu siin http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=16278&page=1

[zeka]

tegemist on automaat kastiga, kui panime mootor peale, siis selgus et kast asub 75mm kasugusel mootorist, kuna oli 3.0 R6 ja peale läks 2,5 R5 siis see 75mm ongi üks silinder, leidsin samasugune kardaan mis mulle oli vaja aga see oli suure muhviga, mull kahjuks väike muhv, mxtlesin et vahetan terve kardaan aga peale seda selgus et käigukasti ots ja reduktori ots on vaja ka vahetada, ja lihtsalt pikendasin kardaan, nädalavahetusel vahetsain bensuka kast diisel kasti vastu, nüüd kõik tomub nägu peab! Mingi küsimused võite esitada, vastan heameelega!

[siim]

Selle tahoka teemale julgen vastuvaielda. Nimelt ei arenda diisel mootor niipalju põõrdeid, kui pensukas, seega skaala ei klapi.
Kuid töö on iseenesest vägev ja soovin edu. Ehk järgmine kord juba vähe kangem naftapress

[ReinGSM]

tegemist on automaat kastiga, kui panime mootor peale, siis selgus et kast asub 75mm kasugusel mootorist, kuna oli 3.0 R6 ja peale läks 2,5 R5 siis see 75mm ongi üks silinder, leidsin samasugune kardaan mis mulle oli vaja aga see oli suure muhviga, mull kahjuks väike muhv, mxtlesin et vahetan terve kardaan aga peale seda selgus et käigukasti ots ja reduktori ots on vaja ka vahetada, ja lihtsalt pikendasin kardaan, nädalavahetusel vahetsain bensuka kast diisel kasti vastu, nüüd kõik tomub nägu peab! Mingi küsimused võite esitada, vastan heameelega!

Kas käppasid tõsta ei saanud ? Mootori küljel ju mitmed augud kuhu käpad panna.
126 diiseldamisel m103->om603 (3.0B -> 3.0D) läksid diislile bensuka käpad järgmistesse asenditesse võrreldes 124 algsete käppade asendiga. Kast, kardaan ja differ jäid bensuka omad. (see vb kerede erinevusest) Aga käppade kinnituskohtade vahe mootori külge ka umbes sinna 7,5 cm kanti.

[v6sa]

Väga hea, et tegid sellise teema. Nüüd on, kust asja kaaluvatel snitti võtta. Või katki jätta, kui endal puuduvad vahendid või oskused

Olen Sinuga nõus, et asja mõttekusel on mitmeid tahke. Aga kohe kindlasti ei tasu see ära rahalises mõttes, kui töö ja vajalikud lisavidinad sisse osta. Aga hobi mõttes nokitsedes on üks mõttekamaid ettevõtmisi. Eriti siis, kui asjast ka teistele viitsitakse ülevaade teha.

Tahhomeetri anduri kohendamine on üks hää näide asjast, mis pole küll oluline, kuid tekitab üksjagu peamurdmist. Kuigi Su lahenduse elegantsuse üle võib vaielda, on see igal juhul toimiv
Kas tahhomeeter loeb võlli pöördeid õigesti? Mida see üldse loeb? Käiviti hammasvöö hambaid või on mingi eraldi hammasvöö hoorattal?

Peaasi, et ise rahul oled!

Kas Su autol on kliimaautomaat (vaid vajutatavad nupud) või Tempmatic (keeratavad "pliidinupud")?

[zeka]

tegemist on automaat kastiga, kui panime mootor peale, siis selgus et kast asub 75mm kasugusel mootorist, kuna oli 3.0 R6 ja peale läks 2,5 R5 siis see 75mm ongi üks silinder, leidsin samasugune kardaan mis mulle oli vaja aga see oli suure muhviga, mull kahjuks väike muhv, mxtlesin et vahetan terve kardaan aga peale seda selgus et käigukasti ots ja reduktori ots on vaja ka vahetada, ja lihtsalt pikendasin kardaan, nädalavahetusel vahetsain bensuka kast diisel kasti vastu, nüüd kõik tomub nägu peab! Mingi küsimused võite esitada, vastan heameelega!

Kas käppasid tõsta ei saanud ? Mootori küljel ju mitmed augud kuhu käpad panna.
126 diiseldamisel m103->om603 (3.0B -> 3.0D) läksid diislile bensuka käpad järgmistesse asenditesse võrreldes 124 algsete käppade asendiga. Kast, kardaan ja differ jäid bensuka omad. (see vb kerede erinevusest) Aga käppade kinnituskohtade vahe mootori külge ka umbes sinna 7,5 cm kanti.

Kahjuks minu mootor OM602 omab ainult ühed kinnitus kohad(käpadejaoks) selle pärast ei saanudki midagi teha, kui pikendada kardaani!

[hannes_s]

Selle tahoka teemale julgen vastuvaielda. Nimelt ei arenda diisel mootor niipalju põõrdeid, kui pensukas, seega skaala ei klapi.
Kuid töö on iseenesest vägev ja soovin edu. Ehk järgmine kord juba vähe kangem naftapress

VALE!! lihtsalt osa skaalast jääb kasutamata. tühikäik loeb kuskil 600 põõret ja max põõrdeid näitab kuskil 5300 (need on mälu järgi, ega see tahhomeeteri skaala ju nii täpne pole). mõtle nüüd loogiliselt: kasutan bensaka sidurit (korv+ketas+hooratas) ja ka bensaka andurit. erinevalt diisli omast ei loe see mitte hooratta hambaid vaid "midagi muud", ei tea õiget sõna, sellised nagu kõrvad on hooratta küljes. R4jadel peaks neid olema 2 ja R6 3. see palju neid "kõrvasid" on, ei oma mingit tähtsust, kõrvade arv ja kommutaator ehk "aju" peavad omavahel klappima et tahhokas õigesti näitaks.
erinevalt nendest vanadest pritsungitest (jetronic) siis selle pritsungiga varustatud mootori hoorattal on ühe "kõrva" küljes ka magnet. kas tahhoka jaoks on oluline just see magnet või kõrvade arv-mina ei tea. ei tasuks unustada, et jetronic mootoril on väntvõlli andureid KAKS. üks hoorattal (loeb neid "kõrvu") ja teine väntvõlli kõljes oleva rihmaratta juures-minu mälu järgi oli nii.
TÕESTUSEKS: et tõesti tahhokas õigeid numbreid loeb.
1. käigukast sama
2. reduktor sama
panin kirja pöörded erinevatel kiirustel ennem mootori vahetust ja on need numbrid ka samad peale mootori vahetust. seega peab töötama õigesti.
väitega, et tahhokas mingil määral valetab, ma vastu ei vaidle, kuna anduri kaugus hoorattast sai pandud umbes, silma järgi.

---

Tahhomeetri anduri kohendamine on üks hää näide asjast, mis pole küll oluline, kuid tekitab üksjagu peamurdmist. Kuigi Su lahenduse elegantsuse üle võib vaielda, on see igal juhul toimiv
Kas tahhomeeter loeb võlli pöördeid õigesti? Mida see üldse loeb? Käiviti hammasvöö hambaid või on mingi eraldi hammasvöö hoorattal?


Kas Su autol on kliimaautomaat (vaid vajutatavad nupud) või Tempmatic (keeratavad "pliidinupud")?

kahjuks konkreetsest hoorattast eraldi pilte ei teinud, kuid proovin lähiajal mingid pildid hankida.
konsoolis on üks rull temperatuuri seadmiseks ja hulka nuppe. puhurit reguleerivad 3 nuppu: väike aste, suur ja automaatne. selline hägune pilt kah.

[siim]

Kui töötab siis töötab. On sõites väga suur vahe sees, ning mis ARK-i mehed ütlesid?

[hents99]

Pöörete lugemise kohta niipalju, et rihmaratta juurest ei loeta mootori tööks mingit infot. See on vist mingi originaal strobo jaoks vms.

Muidugi pole mingi probleem pööret lugema saada vms. Isegi 5-se ATM kasti saab toimetama mistahes diisliga. Vaja on kommutaatorit ja gaasiklapi asendi andurit kasutada põhimõtteliselt.
Ehk paralleelne süsteem. Pole just eriti hea lahendus, aga suhtkoht ainuke.

[killer666]

Teoorias ei peaks süütelukku hakkam aka vahetama võiks ju panna suretus vaakui voolikule el. klapi vahele. Saab neid näiteks vanade honda karbusside control boxi seest või kust iganes.

[v6sa]

Teoorias ei peaks süütelukku hakkam aka vahetama võiks ju panna suretus vaakui voolikule el. klapi vahele. Saab neid näiteks vanade honda karbusside control boxi seest või kust iganes.

Iseenesest nii saab. Aga...

Oled kindel, et see aretus+klapi hankimine on väiksem töö, kui doonorilt luku ümbertõstmine? Sest ilma doonorita on selline ümberehitus niikuinii kahtlane ettevõtmine.

[hannes_s]

Selliseid elektrilise juhtimisega jaoteid leidub ka W124-jade küljes. Kuna oli täpselt teada mida kõike vaja, siis doonorit kõrval polnud, aegade jooksul oli õnneks õigeid juppe riiulitele jäetud.

Nädala lõpuks saab üks OM603 ehk valmis, võimalik et tuleb praegune OM602 sellega asendada.
Kusjuures sai vahepeal 0-100km kiirendatud ühe 1985 aasta W124 300D 80kW mis samuti manuaalkastiga (minu teada on sedaan kere kupeest kergem) ning kui minu kiirus jõudis 90km/h siis reastusin talle ette. Seega kui jääb väiksemgi kahtlus, et ehitusel olev OM603 pole HEA, siis jääb ka edasine mootorivahetus tegemata.

[hannes_s]

tegemist on automaat kastiga, kui panime mootor peale, siis selgus et kast asub 75mm kasugusel mootorist, kuna oli 3.0 R6 ja peale läks 2,5 R5 siis see 75mm ongi üks silinder, leidsin samasugune kardaan mis mulle oli vaja aga see oli suure muhviga, mull kahjuks väike muhv, mxtlesin et vahetan terve kardaan aga peale seda selgus et käigukasti ots ja reduktori ots on vaja ka vahetada, ja lihtsalt pikendasin kardaan, nädalavahetusel vahetsain bensuka kast diisel kasti vastu, nüüd kõik tomub nägu peab! Mingi küsimused võite esitada, vastan heameelega!

Kas käppasid tõsta ei saanud ? Mootori küljel ju mitmed augud kuhu käpad panna.
126 diiseldamisel m103->om603 (3.0B -> 3.0D) läksid diislile bensuka käpad järgmistesse asenditesse võrreldes 124 algsete käppade asendiga. Kast, kardaan ja differ jäid bensuka omad. (see vb kerede erinevusest) Aga käppade kinnituskohtade vahe mootori külge ka umbes sinna 7,5 cm kanti.

Erinevus tuleb mootorikäppadest, R4 ja R5 omavad ühtesid mootorikäppasi, mis hoiavad mootorit eespool. R6 mootoritel mootorikäpad, mis hoiavad mootorit taga pool. Kui panna R6 mootori käpad näiteks R4 või R5 mootorile, siis mootor kere peale enam ei mahu (mootori patjade vahel olev tala on vastu karterit).

Hetkel üritan ühele w124 300E kerele panna OM602 ja ei teagi kuidas asja lahendada. Pannes õiged mootorikäpad tuleb pikendada kardaan, kasti tala tuleb ette poole tuua (vastavaid kinnitusi ma ei näinud), kasti ja käigukangi vaheline varras pikendada, kastijahutus torud üle vaadata.
Samas mõtlesin ka sellise lahenduse peale, et karter pisut ümber keevitada. Et ümberehitatud karter mootori külge istuks, peab õlipumba "imemis varras sõelaga" olema lühemad. OM601 õlipumbal see ka nii on, aga hetkel ei tea täpselt kui palju. Õlitaseme andurile tuleb sel juhul ka uus koht leida.
Kui OM601 õlipump on piisavalt väike, siis jään vist viimase lahenduse juurde.

[hannes_s]

Pildilt siis selgelt erinevus näha. Vahe on umbes 4-4,5cm
   

[Nustu826]

Kuidas asja arvele said?

[hannes_s]

Kuidas asja arvele said?

Esimeses postituses sellest juba juttu, kõik legaalne.