MB 300 CE-24 162kw 1991 - heiki_p

[heiki_p]

kast tuli maha praegu 260E-lt 1992 a, aga tõenäoliselt ei ole see algupära. Tundub, et sama kasti pandi peale ka 2,5 diislitele. "r 124.251" on poolel kastil peal "r 124.261" on teisel poolel, MB enda toodang. Ei ole veel lõplikut päritolu välja googeldanud.

5 on kõva overdrive'ga. 1. aga hästi lühike.

5.atm töötas ilusti. Kõige enam häiris mind, et by default läheb see kohapealt ära 2 käiguga. 1st saab ainult kick-downiga või nr. 2 valikust.

Ühte käiguhoovastikku lähen täna vaatama, kui on korralik siis võtan ära. Kui ka nn "sült", siis peaks vist jah uued puksid tegema.

Üks küsimus ka, kuidas doglegil ülejäänud käigud asetsevad?

[Werewolf]

Soovitan igal juhul lasta pronkspuxid sinna treida. Originaalis on seal mingid kummipuxid, millede eluiga ei ole eriti pikk ja mis isegi uuest peast ei anna päris seda täpsust, mis võimalik pronkspuxidega saavutada.

See et mõni käik sisse ei taha hästi minna võib olla tingitud ka sellest, et hoovad ei ole paika reguleeritud. Nimelt kastist tulevad hoovad on otsast keermestatud, et nende pikkust paika reguleerida. See käib nii, et võtad kastist tulevad hoovad küljest ära ja keerad kruustangide vahel lahti, kuna need tõenäoliselt roostes. Siis määrid korralikult ära ja paned tagasi (Soovitan üxhaaval teha et hoovad omavahel sassi ei lähex, kuigi seal väga exida pole võimalik). Seejärel paned käigukangist tulevate hoobade keskel olevast august mingi varda või naela läbi fikseerimax nad neutraal asendisse ning siis keerad kastist tulevad hoovad paika, nii et nad ilusti kangist tulevate hoobadega kohakuti olex.

Aga jah, kui tahad MB manuaalkastilt enam-vähem viisakat käiguvahetust vaheta hoobade ja kangi puxid välja ja reguleeri hoovad paika. Ja siis pead ka arvestama, et see hoovastik kiirel käiguvahetusel väga eximisruumi ei anna, kui käsi veidi vääratab, siis käik ikka sisse ei lähe. Ka käivad käigud mõnevõrra raskemalt kui tänapäeva modernsetel autodel.

Mis puutub teemasse tavaline vs dogleg kast, siis käigud asetsevad neil nii,

tavaline
_ 1 3 5
R 2 4

dogleg
R 2 4
1 3 5

[arts24h]

Mul kupeel oli ka see dogleg variant, algul tahtis ikka vähe harjumist. muidu on päris mõnus.

[heiki_p]

Uus hoovastik olemas, mis tunduvalt jäigem ja puksid terved. (Vana hoovastiku võtan maha ja vajadusel "tuunin" pronksist punkside abil).

Kas keegi hea inimene kirjutaks siia lahti käiguvahetuse loogika. Kastil 3 hooba: mootoripoolne, keskmine ja nö tagumine.
Milliseid käike, mis hoovad lülitavad. Mulle tundus et tagurpidi käik ja 5. olid ühel hooval?

Infoks, kuna mõlemad kastid olid maas, siis puht sportilikust huvist kaalusin nad üle:

automaat koos õliga 80kg (krt, seda andis alt ära tõsta ka ikka:S)
manuaal ca 35kg

[v6sa]

Kaalu manuaali ikka koos hooratta ja siduriga Automaadi küljes oli Sul ilmselt ka turbiin. Õli kaal on kokku ~8 kg.

Ma eile ei jõudnud küll oma laipa vaatama, kuid ma nagu mäletaks viiekäiguliste tavalist skeemi:
1 3 5
|-|-|
2 4 R

Aga selles ma päris kindel ei ole, võib ka vale olla. Sellel kastil oli kolm hooba ja kui ma õigesti mäletan, siis hoovad olid vastupidi. Ehk 1-2 oli kastipoolseim ja 5-R kaugeim.

Küll aga tahan ma nokkida ühe väite kallal. Mil viisil parandab manuaalkast kiirendust? 1 ja 2 on selle mootori juures kasutatavad vaid poole võimsusega. Kui sedagi rakendada saab. 3 ja üles jälle vahet ei tee - ülekandearvud on samad.
Automaatkastis käiguvahetusel vahetusel vedu ei katke. Tõsi, selle hinnaks on temperatuuri hetkeline tõus, mistap uuemad mootorid võtavad kasti tellimuse peale võimsust vahetushetkeks maha. Kas kõnealune mootor käigukasti soovidega arvestada oskab, ei tea. Kaldun kahtlema...
Manuaaliga kulub käiguvahetuseks (sidurist sidurini) nii 0,5-1 sekund. See on aeg, mille kestel kiirendus puudub...

Ning rääkida 3liitrise kiviaegse bensumootoriga varustatud telliskivilaadse aerodünaamikaga auto puhul kütusesäästust on kah naljakas... Vahe võiks olla liiter ühtlasel 90 km/h puhul.

Aga kangiga vehkimise ja pedaalitallamise tõttu autoga sõitmise fiiling muidugi paraneb. Automaadiga on rohkem selline mõnus kulgemine.
Sestap ma jälgin huviga, kuidas asjad edenevad - erinev kogemus rikastab maailmapilti.

[hents99]

Kusjuures neid "W124" kulisse on erinevaid. Tagurpidi käigu osas just, nagu Võsa ja Werewolf`i postidest näha võib.

[heiki_p]

mulle jäi ka mulje, et skeem oleks kastil:

1 3 5
|-|-|
2 4 R

siiski vaadates kulissi tagurpidi käigu andurit, istuks R käik just kui all vasakul. (mõlemal kulissil, mis mul on) Kas on võimalik, et need 2 kulissi siiski ei sobi sellel kastile?

Kuna enne reedet garaazi ei jõua, siis ei saa praegu ka päris täpselt järgi proovida. reedel selgub tõde

Mis puudutab kiirendust ja kütusekulu, siis enne ei taha ma vaidlema hakata kui järgi proovin, kuidas uus kast toimetab selle auto peal. Aga sisetunne ütleb, et toimub oluline muutus paremuse suunas.

[heiki_p]

uus kuliss oli ikka õige ja käiguvalem:

_ 1 3 5
R 2 4

lihtsalt vana kuliss oli nii kulunud, et oli võimalik R sisse saada ka nö 6 koha pealt

Mõned tähepanekud veel kasti vahetusest:

* kasti küljes oli P anduri ja R anduri juhtmed, mida lülitati kangi abil. P juhtmed tuli kokku ühendada, muidu ei lase starterit tõmmata. R juhtmed pikendasin uue R andurini. Kõik ühendused vulkaniseeritud ja erinevad juhmed kindlalt kinni "niputatud"

* Siduri peasilinder saab õli pidurivõimendi reservanumast. vastav pime ots oli olemas, avasin pimeda ja lisasin vooliku.

* hammasvöö küljes olevad metallist servad(loeb sealt vända asendit vist) 5mm madalamal, seega andur tuli tõsta 5mm kõrgemale, muidu oleks andur pooldunud.

Mingit limp mode' vms ei ole. Käib pöördesse kenasti ka nö "P" asendist. Kollektoril oli 1 vaakum vaja pimedaga kinni panna. Lisaks 1 vaakum läks aku taha(ei süvenenud kuhu täpselt), sinna ka pime lisatud.

Täna peaks lõpuks kardaani teise osa kätte saama, siis tuleb kõik kokku panna ja proovi sõit ära teha

[v6sa]

Anduri kohta käiv tähelepanek on hea info teistelegi

Siduripump saab vedeliku mitte reservmahutist, vaid tagapidurite kontuurist. Õnneks ei tähenda tagapiduritoru purunemine veel siduri kadumist - voolikutes on vedelikku varuks piisavalt.

Kas kastil on 3 hooba?
Kas kulissil on kangi 2 äärmist asendit sama U-kujulise raami küljes?

Gaasipedaali kõrval katte all on pistik, millest saab ühendused teha soojast toast.

[heiki_p]

Anduri kohta käiv tähelepanek on hea info teistelegi

Siduripump saab vedeliku mitte reservmahutist, vaid tagapidurite kontuurist. Õnneks ei tähenda tagapiduritoru purunemine veel siduri kadumist - voolikutes on vedelikku varuks piisavalt.

>huvitav, see auto millelt maha tuli kast, oli ka reservmahutust toide. Võib-olla oli see ise juba "manuaalkastitatud"

Kas kastil on 3 hooba?

>Jah 3 hooba on.

Kas kulissil on kangi 2 äärmist asendit sama U-kujulise raami küljes?

>pole hetkel käepärast, aga mingi rauast raam kulissi all on. (pidi 5 käiguliste tunnus olema vist)

>Gaasipedaali kõrval katte all on pistik, millest saab ühendused teha soojast toast.

>vedasin juhmed tuppa ära sealt august jah (pistiku pidin ära lõikama muidugi), siis oli mõnus ühendusi toas teha.

[v6sa]

Valesti väljendasin - mitte kontuurist otse, vaid pidurivedeliku mahuti tagumisest osast, mis toidab ka tagapidureid.

Muide, MB juhtmestik käib loogilisteks osadeks lahti ja natuke mõeldes on endale juppide lahkamisel kasulikum harutada originaal maha ilma lõikamata. Kuigi lõigates saab kiiresti kätte.

[heiki_p]

custom made kardaani 1. osa tuli: pikkus 88cm, nö väike flants käigukasti pool, kuid suur nuut(30mm). Tagumine osa jäi 3.0 aut. oma. Lisaks uus kardaanirist, tugilaager/pukk ja muidugi balanseerimine.

Proovisõit(laup-pühap ca 100km) tehtud ja tulemusega rahul! Esimene käik väga kiire ülekandega, teisega max ca 105-110km/h, 4. ja 5. käik hästi "pikad", st maantekiirusel 5.ga ca 2200 pööret.

test 100km keskimine tuli ca 10l sajale (80% linn ja kuna oli ikka proovida vaja, siis väga tagasi ei hoidnud pedaaliga

Summ vajab veel veidi kohendamist. Hetkel kuni 3000pööret vaikne, kuid sealt edasi hakkab käredalt lärmama. Võiks vähe mahedam hääl olla.

Järgmine nädalalõpp mõnd asja veidi kohenda, siis peaks juba päris hea olema...puhkuse ajaks tuleb auto valmis saada

[Werewolf]

No laupäeval ju Raplas MB Klubi rajapäev. Sinna peaxid ka ikka kohale tulema, saaxid näha, kuidas antud kooslus kurvidesse sobib ja olex üx auto rohkem, millel silm puhkab.

[heiki_p]

rajapäevale seekord kahjuks ei jõua. Nii aega vähe, kui ka auto vajaks veel veidi kohendamist: all hetkel pehme MS kumm, viliseb nii mis kole...pidamine null.

Vaja veidi kepikasti sõiduvõtteid ka lihvida selle MB puhul. Igapäevane sõiduk on olnud viimased aastad 325 kupee ja sellest erineb nagu öö ja päev. Kui aus olla, siis 325 kurvisuutlikkus ja roolitunnetus on siiski oluliselt paremad, aga MB puhul meeldib stiil ja nö "retro hõng" ...sirge peal kiirus/kiirendus neil suht sama.

Aga tulevikus plaan kindlasti korra mõnele rajale ka ajada ja veidi kiiremat sõitu proovida.

[heiki_p]

Hei,

ehk oskab keegi nõuga abiks olla. Hetkel on realiseeritud kombinatsioon: 300CE mootor(162kw, 1991), 2,5se diisli twin-mass hooratas, leevendita siduriketas, ja 2,5d 5n man. kast.

Hooratattal leevendi läbi ja segab sujuvat "sidurdamist" ja teeb häält.

Kuna kahe-massilise hooratta kontseptsioon ja töökindlus ei meeldi, siis tahaks selle asendada 1 massilie hoorattaga. (loe: tegelik põhjus on, et uus twin-mass maksab ca 700EURi...kasutatud ei kesta). Kasti tahaks alles jätta.

Milline singel-mass hooratas sobiks 162kw mootori ja 2,5se diisli kasti vahele? Siin tuleks vist arvestada, et 2 massilise otsa istuv kast on nö lühikese võlliga?! seega suvaline singel-mass hooratas ei sobi, või mis?

* Olen uurinud ka olemas oleva hooratta jäigaks tegemist (keevitus+balanseerimine), aga õnnestumise protsent paistab olevat 50:50.

Kas kellelgil on kogemusi antud asjas?

[hannes_s]

Minu tead neid kahte ikka omavahel ei sobita (parandage, kui olete teisi varjante näinud).
Lühike kasti võll ja kahemassiline sidur (hooratas, ketas, surveplaat).
Pikk kasti võll ja tavaline sidur.
Tahad tava sidurit, pead panema vana tüübi kasti st. pika võlliga.

[hents99]

Muud varianti polegi, kui fikseerida olemasolev hooratas ja kasutada leevendusega ketast, mis pole ka just kõige lihtsam lahendus ilmselt.
Teine variant on "custom" hooratas vastavalt vajadusele.
Oota veidi ja ma teen selle ära.
Ma tahaks isegi ZF dog-leg kasti (.450 nagu sul), aga kahemassiline hooratas ei ole vastupidav pikemas perspektiivis.

[heiki_p]

"kahemassiline hooratas ei ole vastupidav pikemas perspektiivis."
>täpselt minu mõte...seepärast tahakski saada jäiga hooratta peale ikkagi. (omalajal tegin endale m50b25, kuhul läks 2,5 otsa 2.0 singel mass ratas ja ka leevendita siduriketas. See toimis väga hästi, polnud mitte midagi ette heita!)

Endal oli idee, et hooratas poltidega jäigaks teha, aga ei tea, kas sidurikorvi kõrvalt jääb selleks ruumi. Kui mõõdaks poldi kohad piinkliku täpsusega välja, siis ei tekiks balanseerimisega probleeme.

Aga probleemideks siin: kas ruumi on ja kas malmi head keeret teha on võimalik. (kuna korv kinnitub samamoodi, siis keermelõikamiseks peaks materjal sobima küll). Võtan esmalt hooratta maha, siis vaatan, mis teha annab. Hetkel oleks nr 1 valik, poldid, siis tuleks keevitus pingis/rakisega ja kui läheb p..sse, siis mõtlen edasi

[hents99]

Poltidega saaks isegi hakkama ma arvan. Tasakaalu oleks enivei vaja kontrollida pärast. Kui pinda on piisavalt, siis saab ju poldipeade jaoks avad freesida, et poldi pind jääks tasapinda hooratta tööpinnaga/korvi kinnituspinnaga.

[heiki_p]

"saab ju poldipeade jaoks avad freesida, et poldi pind jääks tasapinda hooratta tööpinnaga/korvi kinnituspinnaga."

See väärt mõte.

aga nii palju kui interneti avarustest uurinud, siis hooratta balanseerimist keegi eriti ei paku? Või oskab keegi mõnda firmat/töömeest soovitada?