09-01-2011, 10:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-01-2011, 10:45 PM ja muutjaks oli verbal.)
Kirjutan siis natuke oma kogemustest 2 W463 G-Mercedes-Benz pidamisel. Autod on:
- G300D, 91.a. automaatkastiga, w463, lühikese kerega. Sõitsin sellega kevad 2005 - sügis 2010 u. 100tuh km
- G300TD, 97.a.w463 pika kerega. Ostsin 2007.a. kevadel, spidokal oli 150tuh. Praeguseks on spidokal 255tuh. Tegelik läbisõit ilmselt suurem. Tüüp, kes mootoril keti vahetas, arvas aasta tagasi mootori järgi läbisõiduks vähemalt 350tuh.
G-mersuga (nagu tegelt kõigi autodega) on nii, et kui teda on pidevalt korralikult hooldatud ja vajalikud tööd õigel ajal tehtud, siis jooksvad kulud pole midagi hullu. Kui aga ostad käest lastud ja müügiks ülesvuntsitud isendi, siis kõige kordasaamine läheb üsna kulukaks.
Elame u. 35 km Tallinnast, koduni on suurelt teelt mitu km kehva kruusateed. Peame siin hobuseid ja treileriga sõitu ning mööda kopleid asjade ringi vedamist on kõvasti. Kaks aastat tagasi, kui meil traktrorit polnud, siis olid autod kasutusel ka heinamaadelt heinapallide kokkuvedamisel. Nii et sihipärane kasutus. Selleks otstarbeks täiesti ideaalne auto. Rauast tehtud ja probleemi pole, kui näiteks vastu stanget mingit väikest kolksu saab.
Pikemaks sõiduks ka väga OK. Käisime Euroopas tripil, katusetelgiga. Väga mugav oli. Olen ka 3,5t treileriga pikki sõite teinud. Soomes näiteks möödunud aasta juulis suure kuumusega polnud ka mingeid probleeme. Seal olid üsna arvestatavad tõusud ka.
Minu kogemuste järgi neil autodel mingeid erilisi tüüpvigu ei olegi.
Üks asi, millele tähelepanu peaks pöörama, on esiratta laagrid. Kui ratastes on loks sees, siis see on kas kulunud rattalaagrist või siis käändtelje laagritest. Rattalaagreid peale keerata ei tasuks, kui need kulunud on, vaid vahetada. Sõltuvalt kasutusest tuleb see töö ette võtta kuskil 100-150tuh km tagant. Nikerdamist on seal parajalt ja aega läheb paar päeva. Töö ja jupid on kuskil 15tuhat kr. Siin on head infot ja nimekiri vajalikest juppidest: http://www.4x4abc.com/G-Class/bearing.html
Vanematel autodel (nii 20 aasta vanustel) kipuvad tagumiste amortide kinnitused raami küljest irduma. Suht lihtne on korda teha. Kronstein on mingi 700-800 krooni ja paar tundi tööd (koht puhtaks ja uus kronstein asemele keevitada).
Originaal tagavedrud kipuvad murduma. G-l on progresseeruva jäikusega vedrud, mis on keskelt jämedamad ja otstest peenemad. Tänu sellele töötavad nad nii tühja kui koormaga autoga hästi. Samas sellest peenemast osast murdub üsna kergesti ja originaalis on üks vedru 3000-4000kr. Neid on erineva jäikuse ja pikkusega. Ise olen mõlemal autol kasutanud B-osa, mis on alla 1000.- kr. tükk. Sõiduomadused võib-olla on natuke kehvemad, kuid see auto ei ole kihutamiseks ja maastikul töötavad hästi.
Siis olen veel mõlemal autol vahetanud ventilaatori viskosidurit. Originaal on kallis, maksab u. 5000.-kr. Kuid ka siin on B-osa olema, alla 1000.- kr. Töötab mul juba üle aasta korralikult.
Rooliamorti peab regulaarselt vahetama. Kui rehvid või sillad paigast ära, siis võib üsna kiiresti läbi minna. Saadava ainult A osana, maksab u. 200€. Ise sain saksa e-bayst 100€ tükk, võtsin kohe 2tükki.
Õli olen mõlema autol mootoris vahetanud 8000-10000km tagant. Sildades, vahekastis ja automaatkastis iga 50-60tuh. km tagant. Kardaanid tahavad regulaarselt määrimist, seda olen ka teinud iga õlivahetusega. Esisillas on püsikiirusliigendid selliste munakate sees. Seal peab ka määre pidevalt sees olema. Lihtsalt panen aeg-ajalt juurde.
Üldiselt õlid püsivad hästi seal, kus peavad ja kui kõik korras, siis midagi kuskilt ei leki.
Uuemal autol vahetasin mootori jahutusradika. Hakkas lekkima. Maksis u 7000.-kr Behri oma, sama mis tehases pannakse.
Kardaaniristid kipuvad mingil hetkel ära väsima. Viskab vibra sisse. Pärnus on üks firma, mis asendab ristid ja tasakaalustab korralikult. Muuseas, kui kardaan alt võtta, siis tuleb tehase remondimanuaali kohaselt ära märkida täpne flantsi asukoht diffri ja vahekast küljes. Nimelt kogu komplekt taskaalustatakse tehases koos ja kui sama moodi tagasi panna, siis peaks teoreetiliselt uute ristidega kardaaniga vibratsiooni oht väiksem olema. Kardaan käib nuutidest koos mitte otse, vaid teatud faasiga. Kardaani peal on noolekesed. Vanemal autol oli ka käigukasti ja vahekasti vahel kardaan, uuemal on juba püsikiirusliigend.
Juppe ei soovitaks Silberist osta. Näiteks Europart (http://www.europart.net/ee/ee/index.html) suudab asjad oluliselt odavamalt kohale toimetama.
Üks mure on, et sellise vanusega autodel, nagu mul, kipuvad kered roostetama hakkama. Mingil hetkel vajab asi tähelepanu.
Esiklaas on püstine ja kui kivi lendab, tähendab see tavaliselt klaasi vahetust. Tavaline ilma vilede-kelladeta klaas on koos vahetusega natsa üle 1000.- kr. Ei midagi hullu.
Midagi läks kindlasi veel meelest ära. Eks kirjutan juurde, kui midagi meelde tuleb. Küsige, kui miski konkreetselt huvitab.
Kaur
- G300D, 91.a. automaatkastiga, w463, lühikese kerega. Sõitsin sellega kevad 2005 - sügis 2010 u. 100tuh km
- G300TD, 97.a.w463 pika kerega. Ostsin 2007.a. kevadel, spidokal oli 150tuh. Praeguseks on spidokal 255tuh. Tegelik läbisõit ilmselt suurem. Tüüp, kes mootoril keti vahetas, arvas aasta tagasi mootori järgi läbisõiduks vähemalt 350tuh.
G-mersuga (nagu tegelt kõigi autodega) on nii, et kui teda on pidevalt korralikult hooldatud ja vajalikud tööd õigel ajal tehtud, siis jooksvad kulud pole midagi hullu. Kui aga ostad käest lastud ja müügiks ülesvuntsitud isendi, siis kõige kordasaamine läheb üsna kulukaks.
Elame u. 35 km Tallinnast, koduni on suurelt teelt mitu km kehva kruusateed. Peame siin hobuseid ja treileriga sõitu ning mööda kopleid asjade ringi vedamist on kõvasti. Kaks aastat tagasi, kui meil traktrorit polnud, siis olid autod kasutusel ka heinamaadelt heinapallide kokkuvedamisel. Nii et sihipärane kasutus. Selleks otstarbeks täiesti ideaalne auto. Rauast tehtud ja probleemi pole, kui näiteks vastu stanget mingit väikest kolksu saab.
Pikemaks sõiduks ka väga OK. Käisime Euroopas tripil, katusetelgiga. Väga mugav oli. Olen ka 3,5t treileriga pikki sõite teinud. Soomes näiteks möödunud aasta juulis suure kuumusega polnud ka mingeid probleeme. Seal olid üsna arvestatavad tõusud ka.
Minu kogemuste järgi neil autodel mingeid erilisi tüüpvigu ei olegi.
Üks asi, millele tähelepanu peaks pöörama, on esiratta laagrid. Kui ratastes on loks sees, siis see on kas kulunud rattalaagrist või siis käändtelje laagritest. Rattalaagreid peale keerata ei tasuks, kui need kulunud on, vaid vahetada. Sõltuvalt kasutusest tuleb see töö ette võtta kuskil 100-150tuh km tagant. Nikerdamist on seal parajalt ja aega läheb paar päeva. Töö ja jupid on kuskil 15tuhat kr. Siin on head infot ja nimekiri vajalikest juppidest: http://www.4x4abc.com/G-Class/bearing.html
Vanematel autodel (nii 20 aasta vanustel) kipuvad tagumiste amortide kinnitused raami küljest irduma. Suht lihtne on korda teha. Kronstein on mingi 700-800 krooni ja paar tundi tööd (koht puhtaks ja uus kronstein asemele keevitada).
Originaal tagavedrud kipuvad murduma. G-l on progresseeruva jäikusega vedrud, mis on keskelt jämedamad ja otstest peenemad. Tänu sellele töötavad nad nii tühja kui koormaga autoga hästi. Samas sellest peenemast osast murdub üsna kergesti ja originaalis on üks vedru 3000-4000kr. Neid on erineva jäikuse ja pikkusega. Ise olen mõlemal autol kasutanud B-osa, mis on alla 1000.- kr. tükk. Sõiduomadused võib-olla on natuke kehvemad, kuid see auto ei ole kihutamiseks ja maastikul töötavad hästi.
Siis olen veel mõlemal autol vahetanud ventilaatori viskosidurit. Originaal on kallis, maksab u. 5000.-kr. Kuid ka siin on B-osa olema, alla 1000.- kr. Töötab mul juba üle aasta korralikult.
Rooliamorti peab regulaarselt vahetama. Kui rehvid või sillad paigast ära, siis võib üsna kiiresti läbi minna. Saadava ainult A osana, maksab u. 200€. Ise sain saksa e-bayst 100€ tükk, võtsin kohe 2tükki.
Õli olen mõlema autol mootoris vahetanud 8000-10000km tagant. Sildades, vahekastis ja automaatkastis iga 50-60tuh. km tagant. Kardaanid tahavad regulaarselt määrimist, seda olen ka teinud iga õlivahetusega. Esisillas on püsikiirusliigendid selliste munakate sees. Seal peab ka määre pidevalt sees olema. Lihtsalt panen aeg-ajalt juurde.
Üldiselt õlid püsivad hästi seal, kus peavad ja kui kõik korras, siis midagi kuskilt ei leki.
Uuemal autol vahetasin mootori jahutusradika. Hakkas lekkima. Maksis u 7000.-kr Behri oma, sama mis tehases pannakse.
Kardaaniristid kipuvad mingil hetkel ära väsima. Viskab vibra sisse. Pärnus on üks firma, mis asendab ristid ja tasakaalustab korralikult. Muuseas, kui kardaan alt võtta, siis tuleb tehase remondimanuaali kohaselt ära märkida täpne flantsi asukoht diffri ja vahekast küljes. Nimelt kogu komplekt taskaalustatakse tehases koos ja kui sama moodi tagasi panna, siis peaks teoreetiliselt uute ristidega kardaaniga vibratsiooni oht väiksem olema. Kardaan käib nuutidest koos mitte otse, vaid teatud faasiga. Kardaani peal on noolekesed. Vanemal autol oli ka käigukasti ja vahekasti vahel kardaan, uuemal on juba püsikiirusliigend.
Juppe ei soovitaks Silberist osta. Näiteks Europart (http://www.europart.net/ee/ee/index.html) suudab asjad oluliselt odavamalt kohale toimetama.
Üks mure on, et sellise vanusega autodel, nagu mul, kipuvad kered roostetama hakkama. Mingil hetkel vajab asi tähelepanu.
Esiklaas on püstine ja kui kivi lendab, tähendab see tavaliselt klaasi vahetust. Tavaline ilma vilede-kelladeta klaas on koos vahetusega natsa üle 1000.- kr. Ei midagi hullu.
Midagi läks kindlasi veel meelest ära. Eks kirjutan juurde, kui midagi meelde tuleb. Küsige, kui miski konkreetselt huvitab.
Kaur