W124 ümber ehitus-diiseldamine

[hannes_s]

W124 E200 kupee 1995 aasta 100kW 69kW diiselmootori paigaldus
Ütlen kohe alguses ära kuna siinne kasutajaskond suhtub positiivselt vaid suure töömahuga bensiinimootoritesse ega poolda diisel mootoriga seotud projekte ja veel eriti manuaalkastiga (on jäänud minule üldmulje) siis proovin kohe vastata ka üldtuntud küsimustele.
*miks enda auto ümber ehitasin-on mu enda asi.
*ümber ehituse ära tasuvus-on mu enda asi.
*”rikkusin korraliku auto ära”-ei ole tegu mingi haruldase mudeliga ega teie raha eest ostetud.
Ühesõnaga, igasuguseid ümberehituse teostusega mitteseonduvaid postitusi siia teemasse mitte teha. Miks teema siia teen? Et ka teised kasutajad, kes plaanivad säärast ümberehitust, saavad siit teemast ehk enda küsimustele ka vastused.
Täielikku ümberehitusse kuulub: vana mootori eemaldamine, uue paigaldamine, juhtmestiku ümber ühendamine (bensiinimootori juhtmestiku osaline eemaldamine), summuti sobitamine (targem, lihtsam on osta uus), kütusetorustiku ümber kohandamine, kütusepaagi filtri vahetus, lõdvikute kohandamine, süüteluku ümber vahetus (suretus klapi paigaldus), ja muidugi on vaja lisada kellaplokki eelsüüteküünalde märguande lambike jpm. Et selle kõigega valmis saada, kulub keskmiselt 3-5 päeva (olenevalt paigaldatava mootorist, tegijast, tööriistadest ja töö lõpuleviimiseks vajalike detailide olemasolust). Seega kui enda garaaži all ei ole säärast vidinat, siis remonditöökojale kulub kopsakas summa....


Vana mootori eemaldamine: pole mõtet ennem vanat mootorit eemaldada kui ei tea mida on vaja lahti keerata. Kogu mootori juhtmestik on mõtekas eemaldada ilma seda läbilõikamata kuna nii mõnigi anduri juhe on vaja järgmisele mootorile panna, seega märgi juhtmed (õlirõhk jne) kus miski läheb. Eemalda ka radikas kuna võid mootori vahetuse käigus seda vigastada. Jäta mootoripadjad raami külge, ei juhtu mitte midagi kui näiteks 1.8 patjade peal toetub 2.5 diisel (proovitud). Kui paigaldataval mootoril puuduvad mootori käpad siis saad bensiinimootori küljest need ümber tõsta (ridamootorite käpad on samad). Ei ole mõtet vabastada roolivõimenduse hüdra voolikuid, roolivõimu pumpa läheb ka paigaldataval mootoril vaja, keera terve pump mootori küljest lahti ja tõmba tripi/nõõri/traadiga ta kuskile kere külge kinni.

Sidur ja tahhomeeter: minu auto on 95 aasta väljalase, millel on juba lühikese võlliga käigukast. Selle käigukasti otsa istub kenasti 89 aasta mootor kuid tuleb kasutada ka uuema tüübi sidurit. Kui vana tüübi käigukasti võll toetus otse väntvõlli sees olevale laagrile, siis uuema tüübi käigukast toetub nõellaagrile, mis on siduri küljes. Uue tüübi käigukast ja vanatüübi sidur omavahel kokku ei käi!! Loomulikult võtsin uue tüübi siduri selle sama bensiini mootori küljest kuigi too pidavat olema nõrgem, OM603-me külge enam panna ei soovitaks.

Üldiselt on hea kasutada bensiinimootori sidurit kuna see käib kokku ka anduriga, mis loeb mootori põõrdeid. Ma ei näe diisli tahhomeetris ühtegi eelist bensaka tahhomeetri ees, kuid kindlasti on lihtsam paigaldada diiselmootori karteri külge bensaka andur kui vahetada kellaplokke jpm...
Andur peab jääma hoorattast õigele kaugusele, seega lisasin sellised plaadid

Paigaldasin anduri siia, (bensiinimootoril on ta teise koha peal)

Et anduri teine ots jookseb otse mootori juhtplokki „nn. aju”, siis tuleb see „aju” ka oma kohale alles jätta.

Ütlen kohe ära et selle juhtploki alumine pistik jääbki tühjaks, ise panin pistiku küll tagasi aga ühtegi juhet pistiku küljest enam ei tule.
MINU AUTOL TAHHOMEETER TÖÖTAB. KES ÜTLES ET BENSUKA TAHHOKAT DIISEL MOOTORI KÜLGE PANNA POLE VÕIMALIK.

Kliima: minu auto puhul siis kliima automatik. Et originaalis oli auto peal R4 mootor ja paigaldatav mootor on R5, siis jäi ka üks kliima pumba küljest tulev voolik suht viimase piiri peale. R6 külge poleks pump enam selle voolikuga ulatanud. Konditsjoneeri pumbad on bensakal ja diislil erinevad (nii mulle väideti) seega on suur probleem pumba kinnitamisega mootori külge kuna diisli ja bensuka kronsteinid /vahetükid mootori ja pumba vahel on täiesti erinevad. Üldse on pumpasid nii palju erinevate kinnitustega. Väidetavalt pole olemas kronsteini, mis kinnituks OM602 külge ja millele omakorda kinnituks m111 konditsioneeri pump. Mina läksin seda teed, et ostsin OM605 kronsteini, mis kinnitus kenasti mootori külge ja pumba enda kinnituste järgi tegin kronsteini veidi ümber. Peab ka ütlema et OM605-ele on ka erinevaid kronsteine!!! Jätsin rihmaratta poolsed kinnitused sama koha peale ja rihm jookseb ka õige koha peal. Hetkel kinnitub minu pump 3 poldiga, hiljem on plaanis ka 4-janda poldi tarvis kinnitus teha (alumiinium keevitusega tuleb pisut kasvatada ja siis keere sisse teha.

Alumist osa pidin maha käiama kuna jäi pumbale ette

Kliima radikat jahutab el. ventillaator, mis saab oma tööks vajalikud andmed osaliselt mootori küljes olevalt andurilt. Ka see tuleb bensaka pealt ümber tõsta, anduri keere sobib täpselt diisli ploki külge. Anduri kaks klemmi lähevad pritsungi juhtplokki(neid pole vaja) ja teised kaks on kliima süsteemi jaoks. Kui anduri tagant pistik eemaldada (süüde sees või mootori töötamise ajal) siis hakkab kliima radika el. ventillaator täis võimsusel tööle (jääbki tööle kuniks pistikut tagasi ei pane).
Mina paigaldasin anduri siia.

Kindlasti jäta alles ka kliima relee, mis asub aku taga.

Mootorile tuleb osta ka uus rihm, rihmasid on saadaval pea igas mõõdus. Proovid vana rihma peale panna, kui on väiksem siis küsid poest pisut suuremat ja proovid, kui ei sobi saad ümber vahetada...
SEEGA TÖÖLE JÄI KA KLIIMA AUTOMATIK-kusjuures kui võrrelda „vana” mootoriga/bensakaga, siis diisel veab kliima pumpa linnasõidul paremini ringi. Bensakal võttis jõust jubedalt maha (nii mõnigi kord suretasin foori all välja)
Generaator: et diisel mootori küljes oli 55A genekas ja pistik geneka taga oli pisut erinev, siis otsustasin kasutada bensaka genekat, millele oli märgitud 90A. Kinnitused sobisid ilusti.
Summutaja: et kupeele pole tehas diiselmootorit pannud, siis summuti esimene ots oli mu enda looming. Ostsin poest 1989 aasta w124 2.5 diislile mõeldud summuti esimese toru ja keevitasin ta 9cm pikemaks, et ulatuks tagumiste püttadeni. Tagumised pütad jätsin originaalid.
Esimene stabika varras: originaal jäi vastu karterit seega ostsin 2.5 diislile mõeldud stabika. Tundub, et R4 mootoritega w124-jadel on ühes mõõdus stabikad ja R5/R6 mootoritega isenditel teises mõõdus stabikad. Seega on neid kahte mõõtu. Et uues mõõdus stabikas alla mahuks, tuleb raami küljes olevad stabika kinnitused (keskmised) ümber keerata, ja parem ja vasak pool ümber vahetada.
Kütuse paak: vaheta kindlasti kütuse paagis olev filter. Bensuka filtriga talvel sõita ei saa (küte ei lähe läbi). Minu küttepaagi korgi all oli mingi veider plastik julla, mis takistab lehtriga tankimist. See „plast julla” on kinni kahe tüübliga. Keera kipsikruvi tüübli otsa ja tõmba kipsikruvi koos tüübliga välja. Nüüd peaks see plastvidin ära tulema. Nüüd on hea suure lehtriga tankida


Süütelukk/suretus: süütelukkusid on kahte sorti. Vanema tüübi lukule saab lihtsalt paigaldada suretus klapi, uuema tüübi omale on selle paigaldus juba keerukam. Ise kasutan vana tüübi süütelukku (bensaka oma) millele lisasin suretuse vaakumklapi ja loomulikult panin lukule enda auto luku südamiku. Seega starterit saan anda originaal IR-pult/võtmest. Mootori vahetuse käigus jäi tööle ka tehase immo.
ARK: et tehas pole sellele kerele diisel mootorit paigaldanud, siis ei tohi ümberehituse käigus muutunud võimsus suureneda ega väheneda üle 30%. Et mercedes benz on andnud loa paigaldada sellele kerele (w124 kupee) selline mootor (OM602) siis võimsuse muutust ei arvutata. SEEGA ENNEM ÜMBEREHITUST OLEKS MÕISTLIK ARK-IST KÜSIDA „KAS VÕIB”. Minul jäi bensiinimootoriga tehtud ülevaatus kestma ka peale ümberehituse registreerimist.
ARK tahab näha auto tehnilist passi, omanikku, uue mootori andmeid ja 300.-
ARK võib küsida näha uue mootori dokumente (ostu müügi leping), autot ennast

Lõpetuseks: negatiivsed küljed: kehvem kiirendus , mõnevõrra on ilmselt müra rohkem(kui palju rohkem ja kas rohkem kui tehases paigaldatud diisel mootoriga isendil, seda peaks kindlaks tegema juba vastav mõõteriist), originaal mootoriga oli kapotialuna mõnevõrra kenam. Positiivsed küljed: õkonoomne, madalam kindlustusmakse, parem jõudlus sisselülitatud kliimaga. Üldiselt: mulle meeldib sõita diiselmootoriga kuna väändemoment madalamatel põõretel on suurem, gaasi andes mootoril puudub viivitusmoment, mootori vahetusega pääsesin bensiinimootori juhtmestiku vahetusest-juhtmestik oli väga halvas seisus (isolatsioon ära prõgenend, ei teagi kuidas üldse töötada sai)

---

Sõidetud on kuskil 800km, kõik VIN koodi järgi olemas olevad lisad toimivad, kellaplokis ei põle ükski hoiatustuluke, kõik seierid näitavad nagu peab ja mootorialune näeb praegu välja sellin