M156 plokikaanepoltide venimine ja selle tagajärjed

[ak75]

Kiirendamisel kadus ühtäkki jõud ja süttis mootorituli. Lonkasin koju kus veidi uurisin asja - tühikäigul puterdab nagu osad silindrid ei töötaks (ehk ei töötagi). Suitsu mingisugust (ei sinist ega valget) tagant ei tule. Kui siis magusat valget auru (sooja tosooli spetsiifiline lõhn) õige kergelt väljalaskest tuleb. Töösoojal mootoril paisupaagilt korki eemaldades hakkab jahutusvedeliku tase vaikselt tõusma, kuni tuleb üle paagi serva ja jääbki tulema. Jahutusvedelikus õli pole. Mootorit seisates (paisupaagil kork peal) jääb midagi kuskilt susisema, ei viitsinudki selle lakkamist ootama jääda. Vanal heal TDS-il (BMW) tähendas sellised sümptomid mõralist plokikaant. Kas siin sama asi? Ise kardan, et midagi sinnakanti viga on.
Mootorituli jäi algul vilkuma, siis juba pidevalt põlema.

Edit: ise küsin, ise vastan!
Tundub plokikaane poltide venimise teema olema.
Kuna nüüd vaja nagunii mootor lahti võtta, siis millised detailid on selle mootori juures veel kriitilised mis oleks mõistlik ühe soojaga ära vahetada?

Mis need veakoodid tähendavad?

[ak75]

Kas on mingi võimalus spetsrakiste komplekti omamata nukkvõllid kokku pannes õigesse asendisse tagasi saada? Mõtlen kui teha lahti võtmise käigus vajalikke märke markeriga ja jätta need hammakatega junnid (adjuster - mis see eesti k. on) üldse nukkade otsast eemaldamata?
On siinsetest keegi teinud seda tööd? Maailmafoorumid on teemat täis, siis võib eeldada, et on ette tulnud ka siinsetel selleks vajadus.

rakiste alla pean silmas seda komplekti http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Cam-Tim...2893087694

[Laur]

Ei mäleta küll, et sarnane teema oleks kunagi läbi käinud.

[ak75]

Siin hea piltidega teema, kuidas polte vahetada ükshaaval, plokikaanesid maha võtmata. Sellise lähenemise eduka lõpplahenduse eeltingimus on, et töö tuleb ette võtta enne, kui ilmnevad poltide venimise/purunemise sümptomid. See siis lihtsalt teema informatiivsuse mõttes.
Minu jaoks jäi ainukese asjana kogu selle õpetuse juures arusaamatuks, kuidas sellise lahenduse puhul tagatakse poltide õige ja ühtlane pingutamine. WIS järgi vist oli 10Nm, siis 50Nm ja lõpuks kolm korda 90 kraadi, kõik sammud eraldi ja õiges poltide järjekorras. Sellisel lähenemisel siis lihtsalt kohe 50Nm momentvõtmega ja kohe 270 kraadine pööre otsa?
https://mbworld.org/forums/w219/629205-d...t-2-a.html
PS Lingitud teemas ka näha neid eelpool mainitud rakiseid töös!

[stihl]

Minu jaoks jäi ainukese asjana kogu selle õpetuse juures arusaamatuks, kuidas sellise lahenduse puhul tagatakse poltide õige ja ühtlane pingutamine. WIS järgi vist oli 10Nm, siis 50Nm ja lõpuks kolm korda 90 kraadi, kõik sammud eraldi ja õiges poltide järjekorras. Sellisel lähenemisel siis lihtsalt kohe 50Nm momentvõtmega ja kohe 270 kraadine pööre otsa?
https://mbworld.org/forums/w219/629205-d...t-2-a.html
PS Lingitud teemas ka näha neid eelpool mainitud rakiseid töös!

Mul jääb see samuti arusaamatuks. Sest 3 x 90 kraadi ei võrdu kohe 270 kraadi.
See käib ikka nii, et veerand pöörde kaupa keeratakse poldid õiges järjekorras üle. Kuna polte on palju, siis asjakeeratud polt jõuab minutikese settida, venida, kaanetihend kokku tõmbuda jne. Kohe 3/4 pööret peale keerates võib ta puruks minna. Ja siis on anyway pea mahavõtt.
(vana tihendiga muidugi pole ise kunagi proovinud)

....

Kust see inf tuli, et need poldid üldse veninud on? Kas keegi lääne foorumites rääkis, et nad venivad välja ja seetõttu vahetas?
Minuarust nad räägivad seal (nagu siingi) auto vigadest seinast seina ja about 10% on tõene inf.
Või tegi Silber pädeva tehasetoega veaotsingu?

P.S. Suvalisel suure kubatuuriga mootoril, kui paisupaagi kork kuumast peast maha keerata, hakkab vedelik üle ääre ajama. Lihtsalt plokis, kus kõige kuumem koht, läheb vesi keema, sest ta pole ju enam rõhu all. (keemistemp on rõhu all kõrgem, kui kork peal, siis ei lähe keema. Ja vastupidi, Himaalaja otsas, kus rõhk veel väiksem, keeb vesi juba 80 kraadi juures)
Ja mingit misfire koodi võib ta näidata ka kümnel muul põhjusel.

.

[ak75]

Kust see inf tuli, et need poldid üldse veninud on? Kas keegi lääne foorumites rääkis, et nad venivad välja ja seetõttu vahetas?
Minuarust nad räägivad seal (nagu siingi) auto vigadest seinast seina ja about 10% on tõene inf.

No vaadates netis antud teemal leiduva materiali hulka ma ei seaks seda kahtluse alla, et need poldid originaalis probleemsed olid https://mbworld.org/forums/c63-amg-w204/...blems.html
Mingil ajal asendas Mercedes ka originaalsed poldid, mida on näha ka EPC-st. samuti on teistsugune uute poltide kuju (sisekuuskant on asendatud väliskuuskandiga), ilmselt on algsest erinev ka teras, millest poldid tehtud (aga siin ma ei oma teadmisi midagi ütlema), samuti on netist loetu põhjal Mercedes maksnud kinni selle vea tagajärgedeks olevaid kahjustusi autodel, mille garantii on juba lõppenud. mingi teema oli ka WIS-is (?) leiduva antud poltide teemalise infobülletääniga, mille sisu enam avalik ei pidavat olema. PS Kogu jutt mis ma just poltide kohta kirja panin tugineb teema kohta maailmafoorumitest loetule!

Või tegi Silber pädeva tehasetoega veaotsingu?

Ei teinud, hea inimene Launchiga tegi. Üldiselt, kui on kogemus mootoriga, millel nö surve karteris või veesärgis, siis need sümptomid on üsna sarnased olenemata mootorist.
Remargi korras - pole üldse minu ala, kuid ma olen mõned mootorid elus lahku-kokku lapanud olude sunnil ja askeetlikes tingimustes. Kõik nad on pidama jäänud. Seega ma arvan end päris villast mitte panevat kui ütlen, et selle juhtumi puhul surve on veesärgis.

P.S. Suvalisel suure kubatuuriga mootoril, kui paisupaagi kork kuumast peast maha keerata, hakkab vedelik üle ääre ajama. Lihtsalt plokis, kus kõige kuumem koht, läheb vesi keema, sest ta pole ju enam rõhu all. (keemistemp on rõhu all kõrgem, kui kork peal, siis ei lähe keema. Ja vastupidi, Himaalaja otsas, kus rõhk veel väiksem, keeb vesi juba 80 kraadi juures)
Ja mingit misfire koodi võib ta näidata ka kümnel muul põhjusel.

Siin ma ei ole nõus, antud mootori näitel - kui sellel oli talvel karterituulutuse klapiga probleem, sai lastud töösooja mootorit käia ilma paisupaagi korgita, kuna kahtlustasin tol korral esimese asjana et on surve karterisse ja ehk ka veesärki löönud mingil põhjusel. Kork tuleb soojal mootoril mõistlikult avada, st lastes surve (mida võib olla kuni 1 bar) vaikselt välja sisiseda, peale mida ei tule sealt vedelikku mitte kunagi üle KORRAS mootori puhul.

Kuugel pakub P0301 koodi üheks põhjuseks "Insufficient cylinder 1 compression" (ebapiisav kompressioon).

[ak75]

Panen siia veel infot teema informatiivsuse mõttes.
Mercedese infobülletään plokikaane poltide teemal http://ukcar.reviews/_pdfs/MercedesBenz-...ailure.pdf
Teise põhivea kohta sel mootoril mis teemaga haakub ses mõttes, et neid teha oleks üks tegemine. Antud viga põhjustab mootori tiksumist tühikäigul (lingil olev pdf sisaldab ka helifaile erinevate tiksumiste näidetega!)
http://ukcar.reviews/_pdfs/MercedesBenz-...r-wear.pdf

Vaatasin, need hüdrotõukurid ei maksa väga palju (ca 20€/tk letis), ilmselt oleks mõistlik needki asendada kuna kerge tiks seal mootoris on minu valdusesse tulekust peale olnud. Ma muidugi pole sattunud kuulma ühtegi täiesti uut M156 tühikäigul kapott lahti käimas, seega puudub adekvaatne võrdlusmoment mis häälega see moto ideaalis peab käima.
Ühtlasi sai nukkade teemat käsitlevast bülletäänist selgeks, et need rakised, mille kohta eespool uurisin on "absolutely necessary" selle töö juures, ehk siis ilma ei saa nukkasid motot kokku pannes paika. Aga küsimus jääb selles mõttes üles, et kas saab nii, et jätta lahti võttes "adjusterid" nukkade otsast eemaldamata, kas saab nukad tagasi nii? Nukkade seadistamise osa tundubki kõige keerulisem olema selle asja juures.

[ak75]

Kas Sinu mootorinr. jääb toodud vahemikku?

Datacardilt:
Engine number ... 156984 60 016317
Sales des. ...... CL 63 AMG
Order number .... 0 7 525 10511

[v6sa]

...
Kuugel pakub P0301 koodi üheks põhjuseks "Insufficient cylinder 1 compression" (ebapiisav kompressioon).

Mis klapib kenasti kokku muude sümptomitega.

Vahelduseks on hea lugeda arutleva kodaniku teemat.

[ak75]

Vahelduseks on hea lugeda arutleva kodaniku teemat.

Tänud!

[ak75]

Kusjuures kontrollisin üle ning antud dokument tõesti ei eksisteeri enam andmebaasis, mis on kummaline.

edit: on siiski olemas, number GI01.30-P-051060

Ei oska muud arvata kui et ilmselt oleneb vaadata soovija õigustest


Edit: Otsisin WIS-ist seda, sain vastuseks "no documents were found", tahtsin screenshoti sellest siia panna, aga ei lase!

Mida põnevat see dokument sisaldab?

[Renka]

Tegemist on xentry TIPS keskkonna dokumendiga, millele tavakasutaja ligi ei pääse.
Info sama, millele ise eelnevalt viitasid

M156 up to engine # 060658

Complaint:
High coolant loss, coolant level lamp lights up
No external coolant loss detectable. Coolant in the engine oil and/or in the combustion chamber

Cause:
Cylinder head bolt broken

Remedy:
1. Remove cylinder heads
2. Measure piston undercut (specified value: 0.05 mm +/- 0.18 mm). If the piston undercut is less than the maximum
(0.23 mm), the affected connecting rod with piston must be replaced.
3. Replace all cylinder head bolts
4. Replace all hydraulic tappets
5. Perform oil change including filter
6. Another oil change must be performed after a test drive (engine must be warm)

[ak75]

Poldid:

Punasega märgitud siis need, mis mustad ja koledad:

Miks nad sellised on, kummalgi poolel 4tk?

Tekkis veel küsimus plokikaante lihvimise kohta - pakkumisi võttes oli kõigil pakkujatel (ka Silber) sees rida "plokikaante lihvimine". WIS väidab, et seda justkui ei tohiks teha. Mida siis teha või keda kuulata?

[R129]

Kas kompressiooni mõõtsid kellaga?

Lihvimise - kas mõõtsid üle, on kaaned kõverad? Kui kaasi lihvid, eks siis tulevad ju ülemise otsa kõik liikuvdetailid tiba lähemale. Kindlasti MB ei soovita seda teha, aga see ei tähenda, et see kohe loogikaga ja muu mõttemaailmaga vastuolus oleks.

Kas AL plokk pole kahjustunud (seinad kraabitud)?

[ak75]

Kas kompressiooni mõõtsid kellaga?

Ei mõõtnud, sest väikest leket see ei näita

Lihvimise - kas mõõtsid üle, on kaaned kõverad? Kui kaasi lihvid, eks siis tulevad ju ülemise otsa kõik liikuvdetailid tiba lähemale. Kindlasti MB ei soovita seda teha, aga see ei tähenda, et see kohe loogikaga ja muu mõttemaailmaga vastuolus oleks.

kaaned sai selle rauaga (ma ei tea selle instrumendi nime) üle vaadatud ja pole kõverad

Kas AL plokk pole kahjustunud (seinad kraabitud)?

Silindriseinad on ilusad siledad kriimuvabad kõigil silindritel. Vedelik samuti ööga läbi ei valgu. Kolvi ja silindriseina vahe samas on päris suur, aga see on kõigil silindritel ühesugune. Pole enne aluplokki selle pilguga uurinud, kas peabki selline olema?

Esimese silindri kohal veidi paremal punasega märgitud ringis on silikoon, mujal kaanetihendi all nagu ei tundu olema. Teisel mootoripoolel sama asi. Kas see peabki nii olema?


Edit: ise küsin, ise vastan teema jätkuks - käib küll sinna silikoon https://www.youtube.com/watch?v=T1k2Oe8EKjE

[ak75]

Kõnealune moto on tänaseks tundub et korras ja mõnedsajad kilomeetrid ka prooviks sõidetud. Enamaks pole mahti olnud.
Püüan siis mõne reaga teema kokku võtta.
Alustuseks remondipakkumistest! Sain neid lõpuks kaks, ühe Silberist ja ühe sain küllaltki tuntud MB remondiettevõttest veel. Mõlemad olid polt-mutter-tihend stiilis ja rõhutatult esialgsed. Mõistan natuke töövõtjaid, kuid ei meeldi mulle selline stiil – juriidika poolepealt jääb sellise diiliga nõustudes töövõtjale liiga suur mänguruum (lisaks võimalus paigutada mis iganes tootja osasid mootorisse. Pakkumine polt-mutter-tihend stiilis millel juures random tootekoodid (või ei üldse mingit koodi teise pakkuja puhul), mille tähendust nad vaid ise teavad) jätab kliendi liiga lühikese keti otsa IMO. Kui selline ongi tänane reaalsus autoremondimaailmas, siis on olukord küllaltki karm. Mina olen viimasel aastakümnel kasutanud regulaarselt vaid ühe sõbraliku remondikoja teenuseid (kes selle moto tegemisest kohe keeldus) ja autoremodimaailmas kaasa rääkida ei oska.
Küsisin pakkujatelt ka kogemuse kohta antud mootoriga – ühelt tuli ümmargune vastus millest esitatud küsimuse kontekstis konkreetselt midagi välja polnud lugeda võimalik, teine tunnistas ausalt, et pole M156 motot varem teinud.
Võtsin esialgu aja maha, tegelesin oma asjadega, uurides samas erinevaid võimalusi. Mul oli vaba aega tulemas ja vaikselt hakkasin mängima mõttega see töö ise ära teha. Lugesin õhtuti maailmafoorumitest teemat ja lappasin WISi. Ühel hetkel tellisin Hiinast nukkvõllide eemaldamiseks/ja hiljem adjusterite paikaajamiseks vajaliku rakistekomplekti.
Parima hinnaga pakkuja, kellelt ma ka tarvikud tellisin https://www.aliexpress.com/wholesale?cat...s+amg+M156
Siis võis öelda, et oli otsustatud. Jäi vaid oodata vaba aja ja postipaki saabumist!
Siin eespool oli juttu 1. silindri misfire koodist. Lahti võttes avaldasid kaks tegelast, keda ma usaldan, arvamuse, et survet radikas ja kerget valget tosoolilõhnalist suitsu väljalaskest põhjustas pigem 5. silinder. Esialgu sellega pead ei vaevanud.
Vahetatud said järgmised detailid:
-plokikaanetihendid ja sealt edasi ülespoole kõik tihendid
-klapisääretihendid
-plokikaanepoldid
-kõik hüdrotõukurid
-nukkvõllide otsas olevate adjusterite kinnituspoldid ja seibid
-nukkvõllide kinnituspoldid
-süüteküünlad
-ketipinguti
-ketitaldade tihvitid
-õli
-jahutusvedelik
Kõik asendatu said originaalosad!


Plokikaaned käisid samuti tegemises. Ise mõõtes aru ei saanud, et kõverad oleksid olnud kuid sellegipoolest lihviti kergelt ja tehti klapipesad üle. Sama töö käigus vahetati ka klapisääretihendid. Klapipuksid meistri sõnul vahetust ei vajanud. Kaantega tegeles Tiit Grossmann, kelle töötuba soovitati mulle kui äärmiselt pädevat ning parima saadaoleva seadmepargiga kohta. Viisingi sinna ja tehtud nad said. Tänud meistrile!


Lahti lammutamisel ma ajakulu ei arvestanud, küll aga kokku ladusin seda 22h, millele võib juurde liita veel 3h, mis kulus silindrite ja kaanetihendi aluste plokipindade puhastamisele. Need said ka puhtaks nagu uued.

Korduvalt mõtlesin siis ühe pakkuja poolt esitatud 14h tööaja reale moto lahti-kokku võtmiseks. Ok, tõstukit/kanalit/suruõhumutrikeerajat mul kasutada polnud, tavaliste narredega läheb aega, polte on seal palju, aga krt selline ajavahe ikka!
Kui asi kokku sai, ei kadunud mootorituli ja 1.silindri msifire kood ikkagi kuhugi. Aga mootor käis nüüd peaaegu ilusti. Oli jäänud vaid kerge värin tühikäigul ja gaasi andes hääl nagu üks pütt ei töötaks. Ilmselgelt siis ei töötanudki. Sai vahetatud esimese silindri süütepool uue vastu, peale mida kõik hakkas kenasti tööle. Kuidas see süütepool ja poltide jama korraga juhtus ei oska ma arvata. Küll aga tuleb tunnistada, et mõni aeg enne selle motojama juhtumist foori taga tabasin end mõttelt, et peaks küünlad ära vahetama – mootor käis kuidagi ebaühtlaselt V8 kohta.
Kulureaks kujunes ca 2,7k euri, millest 200 euri läks nn special toolside ja muidu tööriistade peale. Sai soetatud Etorxi komplekt ja veel muudki.
Kui on huvi, võin kirjutada mõne rea tööprotsessist+pildid!

[nostromo]

Arvan et enamustel huvi tööprotsessist + piltidest. Tore et korda said-2700€ on üsna mõistlik summa sellise mootori kohta.

[ak75]

Kirjutan siis veidi tööprotsessist. Päris DIY teemaks järgnevat pidada ei saa, aga ehk on kellegile tulevikus abiks!
PS Lisan millalgi pildid jõudumööda siia teksti vahele!
Alustuseks tuleks WIS-ist välja printida juhend AR01.30-P-5800SMG, ning sinna juurde kõik eelnimetatus viidatud juhendid, mis käsitlevad abiseadmete ja erinevate sõlmede lahti-kokkupanekut. Umbes punktist nr 6 alates oleks mõistlik. Esmapilgul võivad tunduda mõnedki juhendid, nagu küünalde eemaldamine või vedelikust tühjendamine ebavajalikud, kuid need tasub siiski printida. Võib esineda nüansse, mida hea teada. Samuti on igal juhendil kirjas kinnitamisel ettenähtud jõud (Nm) ning tingimata vahetamist nõudvad tihendid ja kinnitusvahendid. Juhendid tasub justnimelt printida paberile, on hea lihtne märkmeid teha, ning kirjutada juurde kuupäev, millal miski sõlm osandatud. Ühes töö käigus tehtava pildimaterjaliga võib selline dokumenteerimine hilisema kokkupaneku käigus mõnelgi korral heaks abiks olla.
Edasi võiks kogu juhenditepataka rahulikult kontorilaua taga läbi töötada, mõeldes enda jaoks läbi tööprotsessi kui ka garaazis olevale- ja puuduvale varustusele.
Juhendit siia ringi kirjutada pole mõtet, sestap panen kirja vaid asjaolud, mis ei suju nii, nagu juhend ette näeb, või mida on lihtsalt hea teada.
-Punkt 6.Jahutusvedeliku eemaldamine. Radikaga on lihtne, kuid plokist ma seda välja lasta ei saanudki. Korgid asuvad umbes esimese ja viienda silindri juures väljalaske kollektori all ja sellist tööriista ma leida ei suutnud, et sinna ligi saaks. Polegi mõtet tegelikult aega raisata, vedelikud lähevad nagunii vahetusse. Ca 6,5L kümnest saab radikast kätte.
-Punkt 14. Geneka eemaldamine. On üldse kõige vastikum töö kogu selle asja juures. Alumised kaks polti on väga ebamugava koha peal. Lõpuks sain lahti nr 10 silmusega, millel võtme sees käristi (või kuidas iganes seda nimetatakse). Poldid ise on Etorx, aga nad ei ole kõvasti kinni õnneks (20Nm). Tagasi panekul peab alumised poldid panema enne geneka külge ja siis alles genekas oma kohale asetada. Samuti tuleb jälgida, et alumiste poltide küljes olev käigukastiõli torustiku klamber saaks õigesti, mitte ei jääks torude vahele ega alla.


-Punkt 15. Ketipinguti. On kästud siinkohal ära võtta, kuid ma võtaks enne adjusterid ja nukkvõllid. Täpsemalt allpool.
-Punkt 16. Klapikambri kaante ja otsakaante eemaldamine. Otsakaante küljest pole pistikuid tegelikult vaja eemaldada. Neid on seal palju ja kokku pannes on hea võimalus midagi segi ajada, samuti oht, et lähevad katki. Kaante poldid saab lahti ja kaaned lihtsalt kõrvale lükata. Ise panin veel õhukesed kilekotid ümber ja teibiga kinni igaks juhuks.
-Punkt 17. Nukkvõllide adjusterite eemaldamine. Kartsin sellega seonduvat kõige rohkem, kuid polegi midagi keerulist tegelikult. Enne kui neid lahti kakkuda, oleks vaja kontrollida Hiinast tellitud rakist. Sellest ka eelnev soovitus mitte näppida ketipingutit. Niisiis mootor märki ja rakis ning fiksaatorid peale sobitada. Peavad istuma mõlemale poolele ilusti ja vabalt. Kui see pole nii, on kas adjusterid vales asendis või Hiinlasel abinõu tegemisel midagi nihu läinud. Minul istusid need ilusti. Edasi tuleks teha peene markeriga adjusteritele kui ka nukkvõllidele omad märgid, on pärast lihtsam. Ja mitmeid pilte. Nüüd on koht, kus tuleb fikseerida adjusterid poltidega ettenähtud viisil. Paremat pilti kahjuks ei taibanud teha kuid need poldid (kruvipeaga) on siin näha.

Ma jätsingi need poltidega kokkutõmmatuks kuni said omale kohale tagasi ja pingutatud. Siis alles eemaldasin fiksaatorpoldid. Kui adjusterid on maha võetud, siis ketipinguti eemaldada.




-Punkt 21. Õlifiltri korpuse eemaldamine. Selle toimingu teostamiseks on vaja eemaldada ka roolivõimu kinnitus ploki külge, mida juhend ei maini.
-Punkt 18 ja 22. Ketirataste ja ketitalla tihvtide eemaldamine. Ketirataste jaoks on jällegi vaja mingit special toolsi, millele ma juhendit läbi töötades tähelepanu ei pööranud. Hädast päästis välja vesivarustuses ja küttesüsteemides kasutatav 1/2sk>18mm vasktorule ülemineku liide. Vasktoru poolsest otsast mutter maha ja liitmiku enda keere sobis täpselt ketiratta puksil oleva sisekeermega. Vedas! Sinna otsa ca 20cm ½ keermestatud torujupp teha on juba lihtne. Mingi vana rihmaratta leiab ka majapidamisest ja ongi vajalik special tool lööktõmmits valmis.

Ketirattal on sees veel T5 otsaga kuuskantpolt, mis tuleb enne lahti keerata.


Ketiratast oma kohale fikseeriv puks ise tuleb kergelt, paari kõksuga välja. Keerulisem lugu on ketitalla tihvtidega, need ei tule juhendikohase lööktõmmitsa meetodil mitte kuidagi oma kohalt ära. Tuleb teha torust ja keermelatist tõmmits. Kolm tihvti on M6 keermele, üks M8. Tõmmates tuleb jälgida, et ei kisuks plastikust ketitalda viltu pinge alla. Väiksema heebliga saab ketitalla oma asendis hoida.
Edasi on vaja 1-4 silindri kaane tagantotsast salongisoojenduse toru ettevaatlikult lahti võtta. Samuti on seal toru juures üks pistik, mis oleks hea värvilise teibiga märkida, et lahti ei unustaks. Ei kujuta ette, kuidas seda pärast paika saada kui mootor koos ja selgub, et lahti jäänud.
Nüüd järgmiseks on tuim kaanepoltide lahtikeeramine. Ise tegin juhendis oleva skeemi kohaselt alustades kümnendast ja lõpetades esimesega, neli korda järjest kõik poldid veerand pöörde kaupa. Viies ring juba poldid päris välja.
Siis kaaned maha tõsta. Nüüd võiks pilte teha, tervest silindrireast, kui ka igast silindrist eraldi. Sama kaante poolt. Max resoga. Sest noh, igaks juhuks!
Silindrid 5-6-7-8

Silindrid (vasakult paremale) 4-3-2-1


-Silindrid ja kaanetihendi alused silindripinnad puhastada. Läheb paar köögišvammi (neid, millel üks pool on karedam) ja pudel Carburateur Cleanerit võiks varuks olla. Mul töötas see paremini kui Brake Cleaner. Aega tuleks varuda kui on soov kõik ilusti puhtaks saada. Kui puhas, siis suruõhuga poldiaukudest ning veesärgist sodi ja jahutusvedelik välja. Veelkord brake cleaneriga kõik üle. Silindripinnad võiks mootoriõliga kergelt kokku teha, et rooste ei läheks kuni kaaned tegemises ja mootor kokkupanekut ootab.

Kokkupanekuks on vaja momentvõtmeid vähemalt 2tk ja kraadilugejat. Kuna odavat selle mootori juures midagi ei ole, siis momentvõtmed peaksid olema kvaliteetse tootja omad. Vajadusel võtmed kontrollida lasta. Mina sellised laenasin, üks oli ¼ ja 5-25Nm ja teine võis olla 3/8 ning 20-100Nm äkki.
Komplekteerimise alustuseks tuleks kaante külge kruvida kõik, mis seal küljes oli kaanesid mootorilt maha tõstes. Karbiuute pudinate oma kohale asetamine on alati meeldiv osa


Enne kaanetihendi paigaldust peab panema mootorisilikooni ülalpool samas teemas näidatud kohtadele ploki peal.
Edasi järg kaanepoltide käes. Suhteliselt vastik töö on kraadide järgi kaanepoltide keeramine. V mootor on nurga all, ruumi vähe ja paratamatult pole võimalik kraadilugejale otse peale vaadata. Mõni kraad läheb nõnda tehes ikka siia-sinna. Päris täpselt oleks seda tööd võimalik teha vaid mootorit maha võttes ja pukis.
Kaanepoltide pingutamine käib viies etapis ja on kaks poolt mootoril, sestap tasub väljaprinditud juhendile pastakaga linnukesi teha iga etapi lõpus. Päris valus võib olla tulemus kui vahepeal tuleb telefonikõne, unustad ja mõni liigutus jääb tegemata või saab tehtud topelt.
Edasi on tuim kokkulappamise töö vastupidises järjekorras lahtivõtmisele.




Käivitamine. Kuidas seda tegelikult tehakse, ei tea, aga ise võtsin välja bensupumba kaitsmed 118 ja 128 tagaistme ja pagassi vahel asuvas kaitsmekarbis (tagaistme käetoe taga kohe). Lasin ca 30sek starterit, siis kaitsmed tagasi ja käima. Oligi tehtud kui ülalkirjeldatud süütepooli jama välja arvata!

Edit: töö käigus leitud defektsetest detailidest:
-kaheksanda silindri üks hüdrotõukur oli sellise välimusega, nagu see ei oleks omal kohal keerelnud vaid kindlalt ühes asendis olnud juba mõnda aega ning selliselt nukaga pähe saanud, kerge nuka jälg oli juba sisse kulunud. Ülejäänud olid ringjalt kulunud, mis on vist ok?!
-5-8 silindri mootoripoole üks ketitalla tihvtidest oli ühelt poolt kerge kulumisjäljega, mistõttu said need ka uute vastu vahetatud.
-küünlad olid väsinud välimusega, arvatavalt originaalid siis.
-ja siis see vigane süütepool
Kokkuvõtteks - mootor pidas vastu loetud päevad alla 10 aasta (tootmiskleeps 19.06.2007), surve tekkis radikasse 2.06.2017 ning 106500km (kui uskuda odomeetrit). Kuna masin toodetud Lätisse, äkki on ls isegi õige. Igaljuhul ei saa kiita see Mercedes-Benz mootor vastupidavuse kohapealt!

[marts777]

Tubli tükk tööd tehtud
Plokikaane poltide keeramisel aitab valge marker, teed peale momendiga keeramist kõigile poldi peadele mingis ühes suunas täpid peale, siis on hiljem kraade keerates selge ülevaade olemas, mis keeratud ja mis keeramata.

[ak75]

Nüüd mõni aeg sõidetud ja on viga 0750 kimbutama hakanud. Testriks seekord Delphi DS150E. Veakoodi tähendus googli järgi liigrikas segu, mille põhjuseks õhuleke (Cylinder bank 2) ehk siis > cyl 1-4? Viga on 2x tagasi tulnud (mootorituli läheb põlema). Vaatasin kõik vaakumi üle, aga midagi lahti ei näi olevat. Ei oska muud arvata kui et motot lahti võttes-kokku pannes mõni õhuga seotud asi pragunes või kuidagi viga sai. Kõik liigutused sai tehtud justkui juhendi järgi, seega millegi teadmatusest lõhkumise välistaks. Ehk on siin keegi, kes teab anda suunavaid vihjeid kus ja mida täiendavalt üle vaadata?