Kas 300ce 24v ilma nukkvõlli andurita käima läheb?

[arts24h]

Mul lugu selline et auto on talve läbi karaazis seisnud ja mootor oli ka vähe laiali. Nüüd sai kokku ära pandud aga mul on nukkvõlli andur katki ja seda küljes ei olnud. Auto ainult turtsus vahepeal. Homme proovin uuesti täna polnud aega ka eriti jamada. Korra aind proovisin. Aku oli ka suht tühi, viskasin laadija peale aga uuesti proovimiseks aega ei olnud.

[anto123]

nuka andur annab ajule süüte impulsi ja ilma selleta tõenäoliselt ei käivitu!!

[estmersbenz]

jah, nagu anto123 ütles, tõenäoliselt mootor ei käivitu, kuna nukkvõlli andur annab mootori juhtmoodulile teada õige süütejärjekorra. Väntvõlli andur määrab esimese silindri, samuti väntvõlli pöörlemissageduse.

[arts24h]

Ise mõtlesin ka et tõenäpoliselt asi selles. Eks tuleb siis homme mägiaivarit mängima hakata ja kuidagi proovida korda see andur teha. Uus on ka päris kallis vist, rahadega ka suht kitsas.

[wdb240]

Oleneb mis mootoriga  ja mis  toitesysteemiga masin  on. Kerekood oleks abiks. Siiski peaks  minema  tööle. Rida 4 kindlasti töötab. Kui nuka asendit ei näe, siis  ei osata  lihtsalt  eraldi silindritesse  pihustada. Pannakse  paarides. Käima läheb sellegipoolest.

[hents99]

Ma pole siiamaani aru saanud ega viitsind ka süveneda, mis otstarve sel nuka anduril üleüldse on ?
Nüüd on omal ka 300-24 mootor ja võiks selgeks saada. Autol on 3 süüte märki + jagaja.

Ei mingit wasted-spark`i ju. Või siiski? Ma pole seda rootorit käes hoidnud ega näinud. Aga siiski, milleks nuka andur, kui jagaja enivei kindlatel aegadel süüdet jagab.

3x2 süütepoolidega on asi väga lihtne, nuka andur on selleks, et määrata süütejärjekorra nullimine/alguskoht.

[wdb240]

Kui on wasted-spark ,siis on nuka andur lihtsalt pihustite jaoks vajalik. Säde käib ju ikka lampi. Selle töö arvutatakse puhtalt väntvõlli pealt. On tal siis töös 1 või 6 silinder..Tal pole vaja teada, kummas mats käib. Kui juba igal silindril eraldi süütepool peal ,siis vaja jah süütejärjestust teada. Aga antud mootoril on see nuka ajastuse regullimiseks, kui tal jagajaga mootor. Selle pärast ma ka kerekoodi küsisingi. Ausaltöeldes mina küll peast ei tea kas 124 lõpp sai omale wasted-spark süütesüsteemi.(vist ikka 104 mootor sai ) Kerekoodist hakkab kõik pihta.
Kunagi oli selline lugu, et klient kurtis tiksu mootoris ja eriti kostis salongi ära .Küll sai seal uuritud ja puuritud et siis mis ja kus ja tuli välja, et tiks on kütuse pealevoolu torustikus. Esimese matsuga sai välja vahetatud pihustilatis hydroleevendi, et juu siis see õhtal ja pihustitest tulenev hüdrolöök torus tiksub . Aga imestus suur, kui ikka see tiks torustikus. Mis siis lõpuks selgus. Mootori tiksus süüdi nuka asendi andur. Kuna mootor ei näinud nuka asendit, siis ei osanud ta pihusteid eraldi juhtida ja hakkas kõiki korraga avama/sulgema. See aga põhjustaski üleliia suure hüdrolöögi toitesysteemi torustikus. See masin oli wasted-spark süütesüsteemiga ja kuigi tegemist oli rida 4 mootoriga arvan et rida 6 toimiks sama moodi. Nuka andur ei määra ära millal või mis silindrisse säde tehakse. Niikuinii tehakse koguaeg mõlemasse korraga. Üks võtab ainult tööst osa. Probleemiga maadleval foorumikaaslasel on aga ilmselt 103 mootoriga masin ja seal pole kindlasti nuka andurist vähimatki takistajat mootori käivitusel. Ikka tavalised vead. Säde kargab mujale süütejuhtmed läbi kui sääsevõrk ja lõpuks ka süütepool. Pange oma masinad tööle ja siis võtke pihustusprits. Pritsige oma töötava mootori juhtmestikku ja süütepooli veega. Usun, et nii mõnelgi ei lähe tükk aega enam masin tööle Ärge siis ainult poodi silikon juhtmeid ostma minge. Need ei kõlba teie süsteemile. Sest lõpuks on teil veel uut süütepooli ka vaja, kuna viimane on ennast katki pingutanud nendest läbi löömisega.(halvemaljuhul ka süütplokk)

[w124]

3 süütepooli ja wasted spark süsteem on 2,8L ja 3,2L M104-del.
Need ka muidugi siis HFM engine management süsteemiga ja EFI-d juba. Fuel ja ignition mapid koos ühes karbis/ajus.

3L M104-le jäeti aga millegipärast ikka EZL süüteaju eraldi + 1 süütepool ja jagaja. Ja CIS-E vist ikka? Igatahes M104-del on juba ka detonatsiooniandurid ja see nukkvõlli asendi andur on küljes ainult selleks, et EZL süüteaju saaks teada, millise silindri töötakti ajal on tekkimas detonatsioon(kui üldse) ja siis ta saab juba järgmise töötakti ajal (selle silindri töötakti ajal, milles on kalduvus detonatsioonile) süüdet vajaduse korral hilisemaks keerata, et detonatsiooni vältida.

Käimaminekuks ikka 2 põhilist komponenti EZL süütesüsteemil: väntvõlli asendi andur (pöörlemiskiirus + hoorattal asetsevate magnetiliste segmentide järgi silindrite ü.s.s.) ning sisselasketorustiku hõrendus.

M103 pole kunagi tehtud nukkvõlli asendi anduriga.

[arts24h]

Mul on ka jagajaga ja ainult 1 süüte pool.

[arts24h]

Andurit ma korda ei saanud. Aga kontrollisin säde oli väga hea ja küünlad olid märjad, tegin küünlad kuivaks ja lasin soojaks. Tolku ikka mitte midagi, no ei lähe käima.

[hents99]

Andurit ma korda ei saanud. Aga kontrollisin säde oli väga hea ja küünlad olid märjad, tegin küünlad kuivaks ja lasin soojaks. Tolku ikka mitte midagi, no ei lähe käima.

Jagaja kaas ja rootor ikka uueväärsed?

[arts24h]

Päris uued ei ole, aga säde oli küll ilus. Aga vb ei piisa sellest.

[hents99]

Ei pruugi jah. Ma siin maadlesin ka ühe CE300-24`ga tungivalt soovitasin uue jagaja kaane ja rootori osta, pea kuu aega, siis omanik pani korralikumad jupid ja mootor käis.

Säde oli muidu ka olemas ja tundus piisav, et lehma tappa, aga siiski vaid visuaalselt.

[arts24h]

Tegelt kui nüüd meenutada siis sügisel ta jamas ka juba, vahepeal sõites nagu tõrkus ja ükskord jäi isegi seisma. Madalamatel pööretel ei võtnud nagu kõiki silindreid järgi ja mingist pöördest hakkas alles tõmbama.

[v6sa]

Hehe, mu kiirlift pirtsutas ju ka. Kõik oli nagu hästi, aga suri ära ja ei kavatsenudki enne mahajahtumist uuesti käima minna.

Minul aitas jaoturikaane ja rootori vahetus. Säda oli kah selline,e t näppu ligi ei julgenud panna. Aga mingil põhjusel teatud hetkel enam ei olnud piisav, et küttesegu süüdata.

[arts24h]

Siis ei hakka minu vokk niipea sõitma enam, sest raha lihtsalt pole hetkel. Uus nuki andur ja jagaja kaas koos rootoriga teevad päris kena summa kokku.

[wdb240]

nukkvõlli asendi andur on küljes ainult selleks, et EZL süüteaju saaks teada, millise silindri töötakti ajal on tekkimas detonatsioon(kui üldse) ja siis ta saab juba järgmise töötakti ajal (selle silindri töötakti ajal, milles on kalduvus detonatsioonile) süüdet vajaduse korral hilisemaks keerata, et detonatsiooni vältida.

Ai kurja  ja  ongi nii. W124  tuline  õigus. Vaatasin ka nüüd täpseid süsteemi töökirjeldusi. Ja  kui nüüd järele mõelda, siis tuleb meelde ka ,et need vanemad keeravad oma nukka ainult  ühest äärmusest teisse (varaseks,hiliseks). Igati loogiline, miks tagasisidet tarvis ei ole. Aga jh 1 silindri tuvastamist 116 ja 117 hoopis kõrgepinge jaoturi asendi anduriga ,VW 2.0 DOCH(KE) ja BMW 316, 318 omalajal ümber 4 kõrgepinge juhtme induktiivanduriga. Ei tea miks MB sellist lahendust kasutusele ei võtnud . Palju odavam toota kui igale mootorile oma lahendust välja mõelda. Aga võibolla polnud veel siis selliseid andureid :-)

  
Siis ei hakka minu vokk niipea sõitma enam, sest raha lihtsalt pole hetkel. Uus nuki andur ja jagaja kaas koos rootoriga teevad päris kena summa kokku

oot oot    ega  siis nüüd kõik kadunud  veel ole.
KAS sa jagaja kaane pealt selle  MUSTA katte  oled ära  võtnud?
Kui ei ,siis võta see  ära ja viska  ära . Tihti on selle  alt läbilööki olnud  ja  uued  rajad  sisse  põletanud. Kunagi üks sama mootoriga 124  tahtis tolle vea pärast hoopis meelsamini tagurpidi käima minna. Kui on  ülelöögi jäljed, siis võta traathari ja  harja need  jutid  maha. Puhasta kaas kergesti aurustuva ainega  ära ja muidugi puhasta  kõrgepinge  juhtmete kattelutid ka seest poolt  ära(sinna  ka  jäljed  sisse põletanud).  Üks  nipp veel sulle sädeme tugevuse kontrollimiseks käepäraste  vahenditega. On  üks  vana  kuldne reeegel. Kui süütepool jaksab  sädet lüüa läbi õhu  massi 11mm  ,siis jaksab  ta seda teha ka silindris ,küünlal,  surve all. Tavaliselt kui on viga  süütepoolis  või siis tema  kõrgepinge juhtmes, siis  üle 7-8 mm ei löö. Hakkab mujalt läbi lööma. Ära  aga  väga  suuremaks  kui  13mm seda vahet aja, sest muidi võibki hakata  hiljem  mujalt  lööma   Mul kohe spetsiaalne  küünal selle jaoks treitud. Aga  on saanud ka  kõrgepinge  juhet mingi asjaga  ära fikseeritud, 11mm vaheks  mõõdetud  ja siis seda kaarleki vaadatud.

[arts24h]

Pean veel vaatama. Seda musta katet ma küll ära ei ole veel võtnud aga eks ma veel proovin.