w124 ventilaator ei hakka kõrge temperatuuriga tööle

[w1244]

Temperatuuri näidik näidikute plokis töötab, kuid kui see jõuab sinna 110-120 kraadi juurde, siis ventilaator ei hakka tööle (kuigi peaks) ja mootor kuumeneb koha peal käies üle.

Auto on w124 230e ehk ventilaator peaks olema elektroonilise lülitusega.

Kust alustada vea otsimist? Nagu ma aru saan siis sensor on terve kuna temperatuuri näitab? või on ventilaatoril eraldi oma temperatuuri sensor?

[Priit]

Temperatuuri näidik näidikute plokis töötab, kuid kui see jõuab sinna 110-120 kraadi juurde, siis ventilaator ei hakka tööle (kuigi peaks) ja mootor kuumeneb koha peal käies üle.

Auto on w124 230e ehk ventilaator peaks olema elektroonilise lülitusega.

Kust alustada vea otsimist? Nagu ma aru saan siis sensor on terve kuna temperatuuri näitab? või on ventilaatoril eraldi oma temperatuuri sensor?

Kui see on elektrilise ventikaga, siis ventika juurest jooksevad juhtmed andurini (andur pole see, mis kelladeblokis temperatuuri näitab). Kontrollid ära, kas mootor või andur katki.

Kas selle 110-120 juures ka radikas ühtlaselt kuum on? Selliste temperatuuridega põletad plokikaanetihendi kiiresti maha.

[w1244]

Ei suuda leida ühtegi juhet mis läheks otse ventilaatori juurde. Radikas läheb ühtlaselt kuumaks ning kaitsmeplokis kõik kaitsmed korras. Kuidas ma kontrollin kas mootor või andur katki? Ühendan anduri juhtme pluss ja miinus otsad kokku ning vaatan kas ventilaator hakkab tööle?

Milline on on see temperatuuri andur? Kas 1. või 2. ?
http://i.imgur.com/jajV6.jpg

Samas leidsin ventilaatori paremalt küljelt sellise pistiku otsa, kuhu ei läinud ühtegi juhet. Vaatasin ka tuttava 230e kapoti alla ning temal oli selle pistiku otsa asemel üldse polt ning minuteada temal ülekuumenemisega probleeme pole. Millega võib olla tegu?
http://i.imgur.com/O2dNC.jpg

[aqu77]

Ei suuda leida ühtegi juhet mis läheks otse ventilaatori juurde. Radikas läheb ühtlaselt kuumaks ning kaitsmeplokis kõik kaitsmed korras. Kuidas ma kontrollin kas mootor või andur katki? Ühendan anduri juhtme pluss ja miinus otsad kokku ning vaatan kas ventilaator hakkab tööle?

Milline on on see temperatuuri andur? Kas 1. või 2. ?
http://i.imgur.com/jajV6.jpg

Samas leidsin ventilaatori paremalt küljelt sellise pistiku otsa, kuhu ei läinud ühtegi juhet. Vaatasin ka tuttava 230e kapoti alla ning temal oli selle pistiku otsa asemel üldse polt ning minuteada temal ülekuumenemisega probleeme pole. Millega võib olla tegu?
http://i.imgur.com/O2dNC.jpg

see nr.1 on ventika andur,kui pistiku klemmid omavahel juhtmejupiga ühendad peaks ventikas tööle hakkama. Kui hakkab on viga anduris kui ei hakka tuleb viga mujalt otsida.

[w1244]

suured tänud, ventilaator töötab ning tuleb välja et viga on anduris

[Atman67]

Mul sama probleem! Radikas kuumeneb 87 kraadist alates, termostaat töötab (uus). Aga vent tööle ei hakka. Selle jutu peale siin, võtsin nr 1 pistiku lahti, mõõtsin et seal on stabiilselt 14,5V alalispinge. Kas seda peaks lühistama, et vent tööle panna?? Ploki küljes, anduri pool, pole ei takistust ega pinget. Kui tosooli temperatuur jõuab 100 kraadini, mil harilikult vent tööle hakkas (aga viimastel päevadel enam ei hakka ja selles ongi probleem) ja kui siis oom-meetri otsad anduri külge ühendada, siis hetkeks näitab 7 oomi ja kohe läheb lõpmatuse peale, püsitakistust pole. Pistik on muidugi mõõtmise ajal lahti, kinnisega ei saaks midagi mõõta. Kas nii peabki andur töötama- et annab ainult hetkeks ühenduse, see nagu stardi käsk ventikale - et mingit pidevat ühendust pole, kui vent töötab? Ühendan pistiku poole otsad lühisesse 80 kraadi juures, seal kus oli 14,5V- vent tööle ei hakka. Teen sama 105 kraadi juures- ikka ei hakka. Kus on viga? Elektromagnetis, mis ventika tööle paneb või kus?

[Sm. Västrik]

Tere Atman67,

Kui me räägime siin jätkuvalt M102 mootoritest, siis kui pistikus ehk temperatuurianduri (pildil numbriga 1) küljes olnud juhtmel klemmid omavahel kokku ühendad (anduri küljest lahtise pistikuga) ehk ära sildad, pole vahet, mis on mootori tegelik temperatuur - ventilaator peab jäigalt taha tulema ehk tööle hakkama. See ei sõltu ju sel hetkel enam andurist, sest oled anduri asemel tekitanud ise klemmide vahel otseühenduse. Kui vent selle peale jäigalt mootoriga kaasa käima ei hakka, on kas elektromagnetisse minevas elektriühenduses või magnetimehanismuses endas mingi kala.

Tavaliselt see muidugi nii olema ei kipu ja vent läheb sillatud klemmide peale kõvaks, kuid mine hullu tea ja Sinu auto puhul võib olla mure ka ventilaatoris endas.

Parimate soovidega,

Tauno

[Atman67]

Kui pistiku klemmid ühendada siis siduri töötamine peaks silmaga näha olema: elektromagnet tõmbab kettad kokku. Youtubes on selline saksakeelne video olemas. Proovisin, aga sidur ei liigutagi üldse. Kuulda pole ka ei mingit klõpsu ega mingit heli. Proovisin ettevaatlikult lapik kruvikeeraja otsaga, kas see sidur üldse liigub- jah tegelikult liigub küll. Minu suurim probleem oli selles, et ma ei saa kuidagi teada, kas viga on ikka kindlalt elektromagnetsiduris, või on juhtmes. Eile lasin mootori üle 100 kraadi (mis antud juhul polnudki võibolla vajalik), siis keerasin süüte välja ja mõõtsin takistust lahtise pistiku miinus klemmi (mitte anduri) ja auto massi vahel, mis minu loogika järgi peaks näitama, kas elektromagneti juhtmed ja mähis on terved. Seal oli takistus kuskil 100-200 oomi vahel, järelikult on magnetis mingi sisemine viga. Otsustasin tellida uue magnetsiduri. Veel ei tea, kas seda üldse saab ja kas pakutakse eraldi, või on see veepumbaga üks tükk. Loodan et eraldi. Kuidas saab viga olla "ventilaatoris endas", kui see käib vabalt ringi, ma ei saa aru?

[stihl]

mõõtsin takistust lahtise pistiku miinus klemmi (mitte anduri) ja auto massi vahel, mis minu loogika järgi peaks näitama, kas elektromagneti juhtmed ja mähis on terved.

Minu loogika järgi mõõtsid sa elekromagnetit juhtiva relee mähist.
Vahevalt, et see magnetsidur nüüd otse anduri taga on, siis saaks ju anduri klemmid siva sädelemisega otsa.


.

[Atman67]

Okei, siis on seal ka relee. Et siis kaks varianti- 1)viga on kas relees, mille mähis on küll terve, aga lüliti ei tööta 2) või magnetis endas. Sellisel juhul on tõenäolisem nr 2 ?

[stihl]

Kõigepealt tuleks leida skeem, siis saaks kohe aru, milles viga.
Ok, eurooplaste pisikestele mootoritele skeeme pole, siis:

1. Süüde sees, mootor seisab, lühista need anduri peale minevad juhtmed omavahel ära. Ära hakka seda mootorit üldse soojendama, ega midagi tegema. Vaikuses võiks kuulda olla mingit relee või magneti klõpsu. (relee on oletus, ma ei tea seda, kas ta on; võiks ju olla)
2. Kui midagi ei juhtu, siis kapoti all olevad releed saab saksakeelse jutu järgi ju ikka tuvastada. Kas esineb sellist üldse?
3. Nüüd edasi juba sõltub, kas midagi häälitses või mingi kühlventilator relais kuskil on.

Anduri pealt saad MB numbri, pane see siia kirja, kui ise googlet kasutada ei oska - saab teada, kuidas ta peab töötama.
See 7 oomi ja siis vaikus on ka pisut kahtlane.

Kõige selle jama eelduseks on muidugi see, et kaitsmed on süütega kõik läbi helistatud.

Mingeid autode aastatarve jne keegi ju nagunii kirja ei viitsi panna, et saaks kuskilt mingit varuosanumbritki vaadata.

.

[Atman67]

1) Mingit releed seal vahel ei ole, andur ise lülitab jahutusvendi magnetsiduri kokku 100 kraadi juures, andureid müüakse punase, sinise ja halli otsaga see ilmselt näitab temperatuuri, mille juures ta lülitab. Kui panna sinine, siis hakkab vent ilmselt madalama temp juures tööle- ma arvan. Punane on siis kõige kõrgem vist ja see on 100. Andur on 2 väljaulatuva ümarklemmiga. Aga mingitel mudelitel on andur ühe klemmiga ja see kinnitub paremale poole alla, eespool toodud fotol on see koht samuti näha, see on see, kus väideti olevat mingi polt ees. Minu omal ongi seal täitepolt lihtsalt. 2) Antud juhul paistab, et mängib hoopis see pistik, mis magnetsiduri külge läheb. See asub tiiviku "krae" taga paremal pool. Esimese hooga seda ei märkagi ja sellele ilma geneka rihma maha võtmata ligi ei pääse. Igaljuhul kui seda mudida siis mõnikord juhtub, et sidur isegi töötab. Võibolla ainult mingite väga eriliste kirurgitangidega pääseb seda lahti tõmbama millel eriti pikad ja kõverad otsad . Muidu ikka rihm maha. Igaks juhuks tellisin ka uue anduri, see on mingi 7-18 eurot. Aa ja mootor on M102.982, rida 4, auto 1989 230CE. Muidu aga elektromagnet ise läheb rikki üliharva. On eraldi tellitav aga saab ainult originaalina ilmselt ja maksab 180.

[Sm. Västrik]

Hei, hea näha, et viga hakkab lõpuks selgeks saama ja seda infot ka teistele jagad. Lihtsalt täpsustuseks, et andur (valet värvi pole mõtet osta) peab M102 mootoril ventilaatori jäigalt järgi lülitama umbestäpselt 102 C kraadi juures. See ei ole eriline kuumus ega "kõige kangem variant", vaid on antud mootori õige anduri puhul norm.

Parimate soovidega,

Tauno

[Atman67]

Muuseas- avastasin et seda siduri magnetit pakutakse näiteks ka E-Bays (hinnavahemik on suur ja lai): Otsingusse "Fan clutch magnet 1022000677" (mis on siis selle osa nr).

[Atman67]

Asi lahendatud. Oli pealtnäha lihtne, aga üldse mitte kergesti tuvastatav viga - ja tegelikult võib sellega kergesti alt minna. Nagu ütlesin, M102.982 mootori jahutusvendi rihmaratta taga, paremal pool (see tähendab et kui sa peadpidi kapoti all oled ja üle radika vaatad, siis sealpool, kus su parem käsi jääb, mitte mingis roolitaga istuja mõttes paremal !) on 2-püstise ümarklemmiga elektromagneti pistik(male), tegelikult täpselt samasugune, nagu vendi termoanduril, mille külge läheb female ("emane") pistik. Magneti pistiku ülemine klemm= kere; alumisele klemmile lülitub "+" sisse siis, kui vent tööle hakkama peab; pistikut tuleb lahti tõmmata mootoriploki suunas. Ühenduse puhastamine kontakt-spreiga, korduvad kinni-lahti ühendamised, pistiku sisehülsi kokkupainutamised nõelaga ja muud vigurid ei aidanud üldse. Kontrollid ja ühendad kokku- kõik korras, sidur töötab; sõidad: jälle ei tööta. Alati nii. Tekkis juba väike viha selle asja vastu. Tegelikult oli point selles, et see juhe, mis sinna pistikusse läheb, oli aja jooksul jäigaks muutunud, tegi sama välja nagu 5mm diameetriga puuoks- et kui üks ots väriseb (mootori tööajal), siis teine ots vibreerib topeltjõuga kaasa. Kui pistiku taga on selline jäik "toigas", nagu see juhe tegelikult oli, siis väristab mootor pistiku ühenduse lahti isegi siis, kui pistik on uus. Mitte et pistik lahti tuleks, aga lihtsalt ühendus katkeb. Natukese aja pärast juhtub see niiikuinii. Asja lahendas tegelikult juhtme vahetus. See peab olema elastne. No ja poleks paha selle otsa ka uus pistik paigaldada, mitte vana ümber joota. (Juhtme kinnitusel tuleb see paigaldada nii, et ta aja jooksul vastu genekarihma ei liiguks- seda kipub ta selle mootori puhul kergesti tegema, kui spetsiaalselt tähelepanu ei pööra.) Nüüd töötab kõik nii nagu peab.