722.9 7g käigukasti remont

[Teet01]

Tere,

mõtlesin, et jagan foorumirahvaga oma 7g 722.9 käigukasti remondikogemust. Päris diy teemat ei julgend teha, aga ehk tõsisele huvilisele annab hoogu juurde(või hoopis võtab maha ) selline vabas vormis protsessi kirjeldus.

Sellel kevadel hakkasid minu autot kimbutama käigukastiprobleemid. Nimelt hakkas käigukast järjest tihedamini minema avariirežiimi, eriti just peale pikemaid sõitusid. Ühendasin mbII diagnostika külge ja see näitas vahel 2767 ja teinekord jälle 0718. Ehk siis turbiini ja mingi sisevõlli kiiruseanduritest ei loe enam signaali välja.
Niipalju, kui inglisekeelsetest foorumitest lugesin, siis sellise vea puhul tuleb väidetavalt osta uus virgin conductor plate ning lasta see ära vahetada, ja seegi peab olema tehtud esinduses, kus see STARi abil autoga kokku programmeeritakse. Erinevalt 5 käigulisest 722.6 kastist on 7 käigulise 722.9 conductorplate päris kallis.(online poodides siis ca 60 eur vs ca 350 eur+progremine+tööraha teeninduses) Ilmselt margiesinduses on oodata päris kopsakat arvet.
Netist uut juhtplaati otsides hakkas silma, et üks hiina firma müüb ka neid samu katkiläinud kiiruseandureid eraldi.

Tundus vastandlik informatsioon, sest mitmes foorumis väideti, et neid andureid ei ole võimalik eraldi vahetada. Kuna need andurid olid suht soodsa hinnaga(koos postikuluga honkongist ca 40 eur), siis mõtlesin, et lähen riskipeale välja ja tellin ära.
Nii, ja nüüd vahetusest:
Lasin kastist õli välja, eemaldasin vanni ja seejärel kruvisin kastiküljest lahti valvebody, mille külge ongi veel omakorda kruvitud seesamune conductorplate. Valvebody allalaskmiselt tuleb olla eriti hoolikas, et ära ei lõhuks plastmassist gearselector hoovakest. See on väga hapra ja nõrga ehitusega jublakas. Lisaks on see valvebody küllalt raske. Soovitan tungivalt kasutada kellegi abi, sest see mahtus välja ainult kindla nurga all. Eriti vaevarikas oli seda pärast tagasi panna.
ja siin ta on:

punaste ringide sees ongi kõnealused andurid.
Siis eemaldasin ploki küljest hüdroklapid. Kindlasti tuleb järjestus meelede jätta/ära märkida. Neid klappe ei tohi vales järjekorras tagasi panna. Kui klapid eemaldatud, siis saab ka juhtploki valvebody küljest eemaldada ja lauapeale panna.

Andurite kontaktid on teisel pool plaati.
Silmajärgi tundus, et andurite ühendused on tehtud keevitusega.


Ainuke võimalus tundus kontaktikohad lahti lõigata. Soojendasin kolviga selle lintkaablilaadse osa soojemaks ja lõikasin anduri lindi küljest lahti. Soojendamine tegi selle materjali oluliselt pehmemaks. Järgi jäi kolm auku kummaski lintkaablis.
Nüüd hakkas raskeim osa- vanade andurite plaadi seest kätte saamine. Silma järgi tundus, et sensorid on mingi vaiguga plaadi sisse valatud. Andurite tootja väitis mulle, et need tulevad lihtsalt välja, kui plaat õige kohapealt toestada ja väikese haamriga sensori lugevalt poolelt paar teravat pauku panna
Tundus ikka väga halb idee haamriga asja kallale minna.
Aga lõpuks siiski läksin...
Lasin endle treida paar abivahendit, et survestada ainult sensori pesa. No ja paningi siis miniatuurse vasaraga paar plähvi. JA TULIGI LAHTI Või noh, liimist põrus lahti, sensori enda pidin näpitsatega välja õngitsema. Nii, ja nüüd teine sensor- enesekindlamalt sättisin abivahendid alla ja panin paar julgemat plaksu. Ei midagi... Kolkisin veel ja veel ja veel... Ei tule ja kõik
Enam asja katki jätta polnud võimalik. Otsustasin vastaspoolde väikese augu puurida ja peenikese naelaga välja lüüa. Ja tuligi ära, hurraa. Panin uued sensorid pesadesse ja paikasin puuritud augu õli ja kuumakindla locktite hermeetikuga. Sensorid ise läksid pesdesse päris tihedalt. Igaksjuhuks sulatasin kolviga paarist kohast korpusega kokku kaa. Kontaktid jootsin enne liitmist kõik tinaga üle ja kasutasin jootmist lihtsustavat vaha, mis puhastab ja annab hea nakkuvuse. Jootmisel kasutasin jälle abi, sest endal 4 kätt ei ole. pm üks peab soojendama ja tina juurde andma, teine pressib pinsettidega kuuma andmise ajal kontaktid kokku, alustades kaugemast. Jooted tuleb teha väga korralikud, et hiljem midagi lahti ei vibreeriks.
Kui sensorid joodetud, siis puhastasin valvebody vanast õlist ja mustusest ja panin conductorplate uuesti külge. Klapid ka õigesti tagasi ja siis jällegi 4 kätt on vaja, et see raske jurakas käigukasti külge tagasi panna nii, et gearselector õige konksu otsa läheks ja katki ei läheks. Samuti on mootoripoolses otsas vaja üks väike toruke õigesse auku sihtida ja kasti pistik läbi korpuse ajada. Mõistlik oleks loomulikult panna juba pistikule ka uued o ringid. Siis uus filter ja uue tihendiga puhastatud vann koos puhastatud magnetitega.
Õli sisselaskmiseks on vaja 722.9 puhul vaja spets otsikut ja õlipumpa.(täitmine toimub läbi tühjendamise augu.) Mul seda otsikut polnud, kasutasin 8mm suruõhuliitmikku, mille keermestasin m12 keermepeale. Teise 8mm otsa panin uue ja puhta 8l mürgipritsi külge ja pumpasin kasti ca 5 l õli. Siis tuleb kasti õli ajada 45c ja lasta ülevoolust üleliigne välja. Õlivahetuse kohta on youtubes meeletult palju õpetusi selle kasti kohta, sealt näeb täpsemalt...
Ja tulemus...
Tulemus on see, et neid vigu enam ei ole tulnud ja kast toimetab ilusti.
Aga mul puudub igasugune info nende sensorite kvaliteedi ja töökindluse kohta. Hetkel olen peale remonti sõitnud ca 2000km ilma probleemideta.
Ma ei julge väita, et selline remont on hea lahendus, sest ma ei leidnud absoluutset mitte mingisugust infot, kui kaua need sensorid kestavad ja kas keegi üldse neid vahetada on julgenud. Ise otsustasin siiski proovida, halvimal juhul kaotan oma 40 eurot ja mitu tundi tööaega. Ebaõnnestumise korral oleksin lihtsalt uue virgin conductorplate ostnud ja lasknud selle stariga ära progreda.

[Teet01]

Julge töö
Kuid kas 5L pärast peale väheks ei jäänud? Korrektse taseme saavutamiseks peab algselt 6li korraliku joana tulema, kuniks nirisema hakkab.

Minul ei jäänud. Mingi 200 ml tuli päris tugeva joana ja siis hakkas kergelt nirisema ainult. Olin muidugi valmis ostnud ikka paar l rohkem, aga ei läinudki vaja...
Eks ma vahetan nagunii varsti õli uuesti. Tegelt jäi ju teine samapalju veel turbiini sisse.

[erx000]

Väga hea et enda kogemust jagasid.
7g pole tänaseks enam nasa tehnoloogia ja 10a vana autot võiks juba saada ka ilma esinduseta remontida. 10-15a tagasi oli 5g ka veel üsna hi-tech, praeguseks ei maksa nad enam midagi ja iga kõvem remondimees lammutab ja ehitab neid ise.

[hellrix]

Väga julgustav teema. Just ostsin S500 sama kastiga ja kes teab millal õpetust vaja võib minna.

[nasir]

Tänud infot jagamast. Tundub et endal täpselt sama teema nüüd kohale jõudnud.

[nasir]

Sai sensorid ja abivahend soetatud aga kuna töö teostajal olid asjad juba olemas, on need siis üle. Kui huvi, saatke sõnum.

[Majori]

Väga hea teema! Nüüdseks peaks juba omajagu km olema nende anduritega. On siiani ilusti elus.?
Oma sama teema kiirus anduritega. Kellegil töö teostajat soovitada on? Või soovib teema algataja ettevõtta kui ploki lauapeale toon, või sootuks terve auto Igastahes võib kontakte jagada.

[Teet01]

Väga hea teema! Nüüdseks peaks juba omajagu km olema nende anduritega. On siiani ilusti elus.?
Oma sama teema kiirus anduritega. Kellegil töö teostajat soovitada on? Või soovib teema algataja ettevõtta kui ploki lauapeale toon, või sootuks terve auto Igastahes võib kontakte jagada.

Praeguse seisuga on lisandunud ca 22 000km. Siiani on kõik korras ja töötab laitmatult. Ise ausalt öeldes seda tööd teenusena teha ei tahaks, sest vanad sensorid eemaldusid küllalt vägivaldse lähenemisega ja ei julgeks garantiid anda, et trükkplaat kuskilt koputamise tagajärjel kahjustatud ei saa. Samuti ei ole originaalis kasutusel tina jooteid.
See teema saigi pigem keskmisest osavamatele nokitsejatele tehtud, kellele meeldib lihtsalt oma autoga ise tegelemise protsess. Peab lihtsalt arvestama sellega, et ebaõnnestumise korral tuleb ikkagi osta uus conductorplate ja käigukast alt uuesti lahti võtta.

[Joel.]

Mul on ML63'l (W164) vist sama jama. Kipub avariirežiimi minema suht lambist ja järjest tihemini. Mul ilmselt käeosavust ja pealehakkamist seda pulli ise läbi teha ei jätku. Eks ma siis anna teada mis ta kuskil remondikohas maksab või mis saab.

[erx000]

Mul on ML63'l (W164) vist sama jama. Kipub avariirežiimi minema suht lambist ja järjest tihemini. Mul ilmselt käeosavust ja pealehakkamist seda pulli ise läbi teha ei jätku. Eks ma siis anna teada mis ta kuskil remondikohas maksab või mis saab.

Tasub diagnostikaga järgi vaadata, kas näitab anduri viga. Neil kastidel esineb ka mehaanikavigu, ma mitut remontinud.

[Joel.]

Lubasin teavitada. Mehaanilist viga ei olnud, ilmselt oligi täpselt sama asi, mis teema algatajal. Hortis tehti ära, jubinate tellimiseks oli vaja suisa tehnilise passi koopiat, Stariga harjutati kokku. Maksumus oli 800midagi eurot kokku. Sõidab nagu uus.

[Teet01]

.... jubinate tellimiseks oli vaja suisa tehnilise passi koopiat, Stariga harjutati kokku. Maksumus oli 800midagi eurot kokku. Sõidab nagu uus.

Tundub, et sinul vahetati terve conductor plate, mitte eraldi sensorid. Nii ongi lihtsam ja ja kindlam(küll aga kallim+ autoga kokku progremise mure). Ilmselt on asi selles, et korralikumad ettevõtted ei saa endale lubada kuskilt hiinast või taiwanist tellitud kaheldava väärtusega varuosasid. Hea, et korda said, muretuid kilomeetreid!

[Renkju]

Peatselt saan lisada ka enda huvitava seikluse Rootsi Veho Bil´is.
w220 S430 2004a. Pidev jama selle avariireziimiga(limpmode). Ning lisaks sellele veel teeb aegajalt sellise lükke,et üle teise käigu ei vahetanud. Selle ravis esialgu arvuti ja vea kustutamine, tulemuseks oli 2500-3000 km väheste avariireziimidega ning siis jälle ainult 2 käiku ja kõik.
Kuna Rootsis olles enamusajast otsustasin, et uurin hindasid töö ja uue conductor plate´i kohta, siis üllatus oli suur kui plaadi enda ja töö hinnaks koos kõige juurde kuuluvaga öeldi 1200€. Siin riigis siis teevad soodustust vanematele autodele kui 8 aastat -25%.
Vahetati siis plaat ära ja nüüd peale vahetust esp ja asb veateade ning mootori tuli kelladeblokil ees. Võeti uuesti teenindusse, antud mudelil pidi ka hoopis tellima hüdrobloki koos juhtplaadiga(ühes komplektis), öeldi kenasti, et nende poolne viga, et ma pean ainult varuosa eest juurde maksma. Mõeldud, tehtud, lisa 600€ veel ja huvitav on see, et samad veateated ikka veel ees, aga kast toimib ja ei löö pauguga P-lt D-le käiku pannes siis, sõites ka toimib.
Nüüd huviga ootan, et kust analoogne viga sisse tuli, kas programmeerimise apsakas, mõni andur tõepoolest otsa saanud töökojas seistes ehk....?

Aga eks ole näha, järjejutt tulemas siis ehk juba neljapäeval

[Renkju]

Millises keskuses see ralli käib?

Karlstad, Bergvik

[v6sa]

Kenasti teema olemas selle video jaoks:

[.Alar.]

Pakub keegi antud juhtploki remonditeenust ka? Lesvenist Joonas mainis, et ta teab kedagi aga see vestlus jäi pooleli. Vaatan, et uue juhtploki saaks ca 450 euri eest, seega dilemma, et kas uus osta või lasta remontida vana.
Tegu siis 7g + kastiga

[Prophecy]

Tere lugupeetavad!

Teema sama nagu eelpool kirjeldatud. Autoks S350 3,2D 173kw 2007a. long. Käigukast annab 2768 kiirusanduri vea. Sai käidud ka Hõbenooles ja tehtud 1 tunnine diagnost. Tulemus järgnev:
Käigukasti moodulis veakood: Component y3/8n2(internal speed sensor VGS) is defective. Andur asub hüdroploki peal aju küljes ning vahetusel tuleb vahetada terve aju.
Turbiini lukustust tihti järsk. Töösooja käigukasti turbiini sidur aga koormust veel kannatab. Turbiini siduris kulumise tunnused. Aegajalt esinevad veidi ebaühtlased käiguvahetused. Hürdolokis on kulumise tunnused.
Käigukasti mehaanikas häireid ei esinenud. Sidurite surveväärtused normipiires.

Ehk siis esineb ealisi iseärasusi, aga andur on peetis.

Siinkohal küsimus, et kas ja kes täna veel teeks andurite vahetust. Aju vahetus lihtsam ja kindlam, kuid kordades kallim. Ise siiski tegema ei kipuks ja kui tõesti muud üle ei jää, siis vahetab terve aju. Aga ehk leidub keegi meister, kes selle lihtsama otsa asja võiks veeel ette võtta.

Tänud juba igasuguse info eest ette!