Tagumise rattalaagri vahetus (w124)

[MarekV]

Tervitused!

Proovin anda väikese DIY panuse.
Alustuseks töövahenditest, töö vajab mõningal määral eritööriistu. Kuna mul on võimalus siis treisin endale metallkettad ja ühe laagri suuruse süvendiga ketta. Aga kindlasti suudab meistrimees endale mõne sarnase analoogi toota käepäraste vahenditega.
Ja suruõhumutrikeeraja võiks ka olla. Ei pea aga teeb elu lihtsamaks. Samas peab mõistusega kasutama.

Olulisemad asjad on on ilmselt NR 30 12-kant padrun ja INX 19 M10 sisekant. Mul pole aimugi kuidas neid ametlikult kutsutakse.








Alustuseks siis ratas alt ära, suport+piduriketas maha.(Väikese kuuskandiga/kruviga rummu külge fikseeritud)
Pooltelje mutter maha keerata(See ei pruugi kõige lihtsamalt minna kuna on enamasti korralikult kinni roostetanud, ma pidin kuuma andma õliga meelitama ja mutrikeerajaga korralikult täristama.)

Seejärel lööktõmmitsa laadne toode rummu külge ja haamritöö.


Edasi juhtub siis nii, et saad kätte rummu. Vahest jääb pool laagrit rummu külge, vahest mitte.


Ja vaatepilt peaks olema selline. Siinkohal võiks lahti keerata ka pooltelje direfentsiaali poolsed poldid, saab teha pika pikendusega rattakoopast. (INX 19 M10 poldid / väiksematel mootoritel võivad seal ka torx peaga poldid olla.) ning pooltelje eest ära tõmmata. Juhi poolel jääb summutitoru ette ja pooltelg ei taha auto alt ära tulla. Kõrvalistuja pool asi lihtsam. Samas ei ole vajadust neid alt ära võtta. Seal on piisavalt ruumi, et need lihtsalt vahetuse ajaks eemale lükata.
Endal ma tahtsin nad lihtsalt roostest ära puhastada.



Seejärel tuleb kätte saada stoppersplint. Ka see ei tule sealt ilmselt heameelega ära. Võib vajada väikest haamritööd ja kruvikeerajaga kangutamist enne splindi tange.

Edasi võib juba ülejäänud laagrit välja tirima hakata. Mis toimub siis nii, et laagrist väiksem plaat läheb laagri taha vastuseks ja laagrist suurem hülss ette poole ning keermelatti peale keerates tuleb laager oma pesast välja. Ka siin võib korralikult jõudu vaja minna.


Ning vana laager ongi käes.
Ma vahetasin endal ka veepleki ära ning seega eemaldasin ka piduriklotsid siinkohal.
Tasub teada, et pleki vahetamiseks tuleb ka laager ära vahetada. Kuna pleki vahetuseks tuleb rumm maha võtta ja 95% tõenäosusega rummu laagrist tervelt kätte ei saa.


Vahepeal keevitasin rummu külge jäänud laagrijupile kaks toru külge ja pressisin hüdropressi all tüki küljest ära. Kindlasti ei tohi seda otse haamriga proovida taguda kuna sellisel juhul taod rummu otsa laiemaks kui ta on ja siis ei saa sinna enam uut laagrit peale pressida.


Kui laagripesa on väga roostes siis tasuks roostesed kohad traatharja ja peenikese liivapaberiga ära puhastada. Eriti stopper splindi soon.
Ja seejärel juba uus laager pesasse. Nüüd siis tahapoole suurem ketas ja eespoolt laagri suurune või suurem ketas vastu. (Tglt siinkohal saab kasutada vana laagrit selleks, et uus laager ilust peasasse lõpuni läheks.)






Kui uus laager omal kohal siis uus splint peale:


Rumm ja pooltelg liivapritsitud ja värvitud ning valmis kokkupanekut


Uus plekk ja klotsid tagasi. Siinkohal väike märkus, et neid klotse on kõvasti lihtsam tagasi panna enne rummu kohale panekut.


Nüüd siis rumm ka omale kohale. Siin tuleb siis laagri taha panna väiksem ketas mis toetuks kindlalt laagri vastu. Muidu võib juhtuda, et suurud uue laagri katki.




Uus pooltelje mutter ja piduriketas peale ning suport ka külge.
SKF juhendis oli pooltelje mutri pingutuseks ca 108Nm



Viimaseks jätsin veel pooltelje diferentsiaali poltide kinnitamise.



Ratas alla ja sõitu. Loodan et sai kõik oluline kirja.

[v6sa]

...
Ratas alla ja sõitu. Loodan et sai kõik oluline kirja.

Ilus ja põhjalik õpetus.

Lisan juurde, et pikast 8mm vardast saab kerge käiatööga lihtsa abivahendi, millega klotse hoidvaid vedrusid on väga lihtne kinnitada. Selleks tuleb käiata varda ots pikalt kergesse koonusesse ja lõigata varda ühele küljele 2+ mm soon sisse. Soon peab olema nii sügav, et vedru sees jooksev traat sellesse kenasti ära mahub. Siis on vedru küljestvõtmine ja tagasinapsamine vaid randmepöörde küsimus.

Mina ohverdasin nõukaaegse kruvikeeraja.

[renxnrj]

Kas seda õpetust kannatab kasutada ka teiste MB mudelitega? Ma ise tunnen huvi just w140 kohta.
Igal juhul tubli ettevõtmine ja korralik, selge õpetus.

Renx

[MarekV]

Kas seda õpetust kannatab kasutada ka teiste MB mudelitega? Ma ise tunnen huvi just w140 kohta.
Igal juhul tubli ettevõtmine ja korralik, selge õpetus.

Renx

Tean kindlalt, et w123 ja w126 on erinev lahendus.
Samas kiire Googelduse järgi tundub w140 laagri tüüp sama olevat mis w124-jal. Seega julgen arvata, et samad töövõtted sobivad. Võimalik, et poldi või mutri suurused on natuke erinevad.

[Renka]

124, 140, 210, 220, 202, 203, 638, 639, 163, 164, 251 on kindlasti sama lahendus. 211 ja edasi on juba rummuga ühes laager, sama kehtib ka 204 ja edasi.

Juhend on asjalik. Näiteks w639 tehasejuhend, on sama lahendusega.

Kuna sul on vastavad vahendid olemas laagri tõmbamiseks, pressimiseks ning ligipääs hüdropressile, miks mitte eemaldada käändmik ja seda tööd pressi all teha? Kaob ära vajadus tõmbevasara järgi (flantsi lööb haambriga teiselt poolt välja), pole vajadust veovõlli eemalda (parajalt ebamugav maa peal tehes) ning tööasend ka mugavam.
Võib kõlaga kriitikana, aga olen eemaldanud laagreid samal meetodil nagu siinses juhendis ning suutnud 14se keermelati pooleks murda(kahjuks korduvalt), kuna laager oli pessa kinni mädanenud.


Kui flants juba väljas ja laagrit kätte ei saa, tuleb ikkagi sama tee ette võtta ja pressi alla minna.

[MarekV]

124, 140, 210, 220, 202, 203, 638, 639, 163, 164, 251 on kindlasti sama lahendus. 211 ja edasi on juba rummuga ühes laager, sama kehtib ka 204 ja edasi.

Juhend on asjalik. Näiteks w639 tehasejuhend, on sama lahendusega.

Kuna sul on vastavad vahendid olemas laagri tõmbamiseks, pressimiseks ning ligipääs hüdropressile, miks mitte eemaldada käändmik ja seda tööd pressi all teha? Kaob ära vajadus tõmbevasara järgi (flantsi lööb haambriga teiselt poolt välja), pole vajadust veovõlli eemalda (parajalt ebamugav maa peal tehes) ning tööasend ka mugavam.
Võib kõlaga kriitikana, aga olen eemaldanud laagreid samal meetodil nagu siinses juhendis ning suutnud 14se keermelati pooleks murda(kahjuks korduvalt), kuna laager oli pessa kinni mädanenud.


Kui flants juba väljas ja laagrit kätte ei saa, tuleb ikkagi sama tee ette võtta ja pressi alla minna.

Mõttekäik väga hea.
Minu puhul oli kalkulleritud otsus teha asja nii kuna auto on vana ja roostet palju. Käändmiku küljest roostes veermiku varraste kättesaamine ei ole teps mitte lihtsam töö kui see laager korraliku rakisega välja pressida.
14 keermelatt võib tõesti nõrgaks jääda, ma kasutasin M20 latti ja jätkumutrit et saaks rohkem keermepinda. Ning ka siis pidin mutrivõtmele vahepeal toru otsa panema et saaks rohkem jõudu. Piltidelt ei saa aru ju aga kohati oli ikka loomajõudu vaja et laager liikuma saada.