Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse

[t2rn]

Selline probleem et käigud lähevad raskelt sisse. Ja nt alla poole vahetades enne käiku sisse ei lase panna kui vastav kiirus. Kohapeal käigukang toimub ilusti. Selline tunne nagu sidur ei lahutaks korralikult, töö ja peasilinder vahetatud. Tundus nagu et õhk sai välja. Või on mingi nipp mida õhtumisel ei teadnud. Kas siduri töösilindril peab olema plastikust flants vms?

[t2rn]

Selline probleem et käigud lähevad raskelt sisse. Ja nt alla poole vahetades enne käiku sisse ei lase panna kui vastav kiirus. Kohapeal käigukang toimub ilusti. Selline tunne nagu sidur ei lahutaks korralikult, töö ja peasilinder vahetatud. Tundus nagu et õhk sai välja. Või on mingi nipp mida õhtumisel ei teadnud. Kas siduri töösilindril peab olema plastikust flants vms?

Pilt flantsist
https://s17.postimg.org/a691qiatb/20161011_213421.jpg

[t2rn]

Jah, see käib vahele.

Selge vahetan torustiku välja, ehk tõmbab kuskilt õhku sisse. Kuidas üldse siduri õhtuamine õigesti käib, yotubes lükkavad töösolindri varda lõpuni sisse ja siis õhutavad. Kas on mingeid Mercedes-Benz nippe vms nagu piduri õhutamisel.

[nostromo]

[stihl]

Ja kui õhutamised korralikult tehtud ja ikka ei lahuta, siis on korvi viga.
Kahjuks mitte kõige odavam lahendus.

[andres19]

Kui mu 190 käigud kunagi kehvasti sisse läksid siis tahtis käigukangi alune liigend lihtsalt rohkelt WD40 saada.
Kui sidur korralikult ei lahuta siis ju kohapealt minema hakates peaks ju pedaali all hoides käigu sisse saamine toimuma mingi raginaga ja kohe peaks hakkama ju autot edasi vedama vaikselt.
Tõsta 1 tagumine ratas maast lahti, pane käik sisse ja vajuta pedaal alla. Kas ratas jääb seisma või veab ikka suure hooga kaasa. Mõni sõber võiks samal aja proovida ratast kuidagi pidurdada mingi lauajupiga või kogemustega mees võtab lihtsalt käega kinni. Töökorras siduriga jääb ratas ikka seisma siis.
Kastis endas õlitaset muidugi oled juba kontrollinud.

[t2rn]

Kui mu 190 käigud kunagi kehvasti sisse läksid siis tahtis käigukangi alune liigend lihtsalt rohkelt WD40 saada.
Kui sidur korralikult ei lahuta siis ju kohapealt minema hakates peaks ju pedaali all hoides käigu sisse saamine toimuma mingi raginaga ja kohe peaks hakkama ju autot edasi vedama vaikselt.
Tõsta 1 tagumine ratas maast lahti, pane käik sisse ja vajuta pedaal alla. Kas ratas jääb seisma või veab ikka suure hooga kaasa. Mõni sõber võiks samal aja proovida ratast kuidagi pidurdada mingi lauajupiga või kogemustega mees võtab lihtsalt käega kinni. Töökorras siduriga jääb ratas ikka seisma siis.
Kastis endas õlitaset muidugi oled juba kontrollinud.

Käigukangi liigendid said juba peale ostmist õlitatud, kohapeal lähevad käigud hästi sisse.
Siis kui see jama tuli siis kohapeal läksid käigud raskelt ja raginaga sisse.
Sai vahetatud töö ja pea silinder.
Asi läks paremaks, kohapeal käikudevahetusega probleeme ei olnud, kuid üle 4-5 tuhande pöörde minnes tulevad käigud raskelt välja.
Eile sai vahetatud välja kogu siduri torustik anumast töösilindrini.
Katsetasin teist õhutamisvõtet ja töösilindri õhutasin ära juba enne külge kruvimist.
Kahjuks ei jõudnud proovitiiru teha.
Loodetavasti ei ole siduri korvi vaja vahetada.
Ei ole ühtegi autot nii palju remontinud kui seda "pommikindlat" mersut.

[stihl]

Kui sidur korralikult ei lahuta siis ju kohapealt minema hakates peaks ju pedaali all hoides käigu sisse saamine toimuma mingi raginaga ja kohe peaks hakkama ju autot edasi vedama vaikselt.

Siis, kui juba raginaga lähevad, on juba lisaks korvile ka sünkron õhtal.
Ja ei aita enam korvi vahetus ka, ikka ragistab edasi.

Aga, t2rn, kas siduripedaal hakkab alt või ülevalt võtma? Kui alt, siis on
1. õhk süsteemis sees.
2. korv väsinud.

Korralik korv on ju kohe jala vastas, nagu pisutki vajutad.

P.S. Kas see plastjunn seal vahel pole mitte mingi väsinud korvi kompenseerimise asi? Et kui korv juba 300t sõitnud, siis võetakse vahelt ära ja laseb teise samapalju otsa?

[t2rn]

Kui sidur korralikult ei lahuta siis ju kohapealt minema hakates peaks ju pedaali all hoides käigu sisse saamine toimuma mingi raginaga ja kohe peaks hakkama ju autot edasi vedama vaikselt.

Siis, kui juba raginaga lähevad, on juba lisaks korvile ka sünkron õhtal.
Ja ei aita enam korvi vahetus ka, ikka ragistab edasi.

Aga, t2rn, kas siduripedaal hakkab alt või ülevalt võtma? Kui alt, siis on
1. õhk süsteemis sees.
2. korv väsinud.

Korralik korv on ju kohe jala vastas, nagu pisutki vajutad.

P.S. Kas see plastjunn seal vahel pole mitte mingi väsinud korvi kompenseerimise asi? Et kui korv juba 300t sõitnud, siis võetakse vahelt ära ja laseb teise samapalju otsa?

Muidu võttis ikka suht ülevalt aga siis kui see jama tekkis oli nii siduri pedaal oli põhjas kuid ikka tahtis nagu liikuda. Sealt järeldasin siduri probleermi.
Aga kaalusin isegi selle plast julla vahelt viskamist. Aga vaatab kuidas uue torustikuga ja korraliku õhutamise järel asi toimib. Kui sama jama siis võib proovida seda plastiku eemaldamist, ehk tõesti abi.

[andres19]

Kas see "jama" tekkis äkki või hiilis kuidagi märkamatult pikema aja jooksul ligi? Oled nüüd juba nende silindritega tegelenud juba üsna kaua, nagu lugeda siin ja paistab, et tulemust eriti pole
Jääb nüüd kontrollida siduri ketast ja survelaagrit aga see eeldab juba kasti või mootori maha võtmist.

[t2rn]

Kas see "jama" tekkis äkki või hiilis kuidagi märkamatult pikema aja jooksul ligi? Oled nüüd juba nende silindritega tegelenud juba üsna kaua, nagu lugeda siin ja paistab, et tulemust eriti pole
Jääb nüüd kontrollida siduri ketast ja survelaagrit aga see eeldab juba kasti või mootori maha võtmist.

Vanainimese kombel kannatab sõita, kiiret sõitu tehes pole ikkagi suurem asi.

[t2rn]

Kas see "jama" tekkis äkki või hiilis kuidagi märkamatult pikema aja jooksul ligi? Oled nüüd juba nende silindritega tegelenud juba üsna kaua, nagu lugeda siin ja paistab, et tulemust eriti pole
Jääb nüüd kontrollida siduri ketast ja survelaagrit aga see eeldab juba kasti või mootori maha võtmist.

Vanainimese kombel kannatab sõita, kiiret sõitu tehes pole ikkagi suurem asi.

Lasin vahetada ära siduri komplekti, nüüd asi korras.