M156 plokikaanepoltide venimine ja selle tagajärjed

[ak75]

Kirjutan siis veidi tööprotsessist. Päris DIY teemaks järgnevat pidada ei saa, aga ehk on kellegile tulevikus abiks!
PS Lisan millalgi pildid jõudumööda siia teksti vahele!
Alustuseks tuleks WIS-ist välja printida juhend AR01.30-P-5800SMG, ning sinna juurde kõik eelnimetatus viidatud juhendid, mis käsitlevad abiseadmete ja erinevate sõlmede lahti-kokkupanekut. Umbes punktist nr 6 alates oleks mõistlik. Esmapilgul võivad tunduda mõnedki juhendid, nagu küünalde eemaldamine või vedelikust tühjendamine ebavajalikud, kuid need tasub siiski printida. Võib esineda nüansse, mida hea teada. Samuti on igal juhendil kirjas kinnitamisel ettenähtud jõud (Nm) ning tingimata vahetamist nõudvad tihendid ja kinnitusvahendid. Juhendid tasub justnimelt printida paberile, on hea lihtne märkmeid teha, ning kirjutada juurde kuupäev, millal miski sõlm osandatud. Ühes töö käigus tehtava pildimaterjaliga võib selline dokumenteerimine hilisema kokkupaneku käigus mõnelgi korral heaks abiks olla.
Edasi võiks kogu juhenditepataka rahulikult kontorilaua taga läbi töötada, mõeldes enda jaoks läbi tööprotsessi kui ka garaazis olevale- ja puuduvale varustusele.
Juhendit siia ringi kirjutada pole mõtet, sestap panen kirja vaid asjaolud, mis ei suju nii, nagu juhend ette näeb, või mida on lihtsalt hea teada.
-Punkt 6.Jahutusvedeliku eemaldamine. Radikaga on lihtne, kuid plokist ma seda välja lasta ei saanudki. Korgid asuvad umbes esimese ja viienda silindri juures väljalaske kollektori all ja sellist tööriista ma leida ei suutnud, et sinna ligi saaks. Polegi mõtet tegelikult aega raisata, vedelikud lähevad nagunii vahetusse. Ca 6,5L kümnest saab radikast kätte.
-Punkt 14. Geneka eemaldamine. On üldse kõige vastikum töö kogu selle asja juures. Alumised kaks polti on väga ebamugava koha peal. Lõpuks sain lahti nr 10 silmusega, millel võtme sees käristi (või kuidas iganes seda nimetatakse). Poldid ise on Etorx, aga nad ei ole kõvasti kinni õnneks (20Nm). Tagasi panekul peab alumised poldid panema enne geneka külge ja siis alles genekas oma kohale asetada. Samuti tuleb jälgida, et alumiste poltide küljes olev käigukastiõli torustiku klamber saaks õigesti, mitte ei jääks torude vahele ega alla.


-Punkt 15. Ketipinguti. On kästud siinkohal ära võtta, kuid ma võtaks enne adjusterid ja nukkvõllid. Täpsemalt allpool.
-Punkt 16. Klapikambri kaante ja otsakaante eemaldamine. Otsakaante küljest pole pistikuid tegelikult vaja eemaldada. Neid on seal palju ja kokku pannes on hea võimalus midagi segi ajada, samuti oht, et lähevad katki. Kaante poldid saab lahti ja kaaned lihtsalt kõrvale lükata. Ise panin veel õhukesed kilekotid ümber ja teibiga kinni igaks juhuks.
-Punkt 17. Nukkvõllide adjusterite eemaldamine. Kartsin sellega seonduvat kõige rohkem, kuid polegi midagi keerulist tegelikult. Enne kui neid lahti kakkuda, oleks vaja kontrollida Hiinast tellitud rakist. Sellest ka eelnev soovitus mitte näppida ketipingutit. Niisiis mootor märki ja rakis ning fiksaatorid peale sobitada. Peavad istuma mõlemale poolele ilusti ja vabalt. Kui see pole nii, on kas adjusterid vales asendis või Hiinlasel abinõu tegemisel midagi nihu läinud. Minul istusid need ilusti. Edasi tuleks teha peene markeriga adjusteritele kui ka nukkvõllidele omad märgid, on pärast lihtsam. Ja mitmeid pilte. Nüüd on koht, kus tuleb fikseerida adjusterid poltidega ettenähtud viisil. Paremat pilti kahjuks ei taibanud teha kuid need poldid (kruvipeaga) on siin näha.

Ma jätsingi need poltidega kokkutõmmatuks kuni said omale kohale tagasi ja pingutatud. Siis alles eemaldasin fiksaatorpoldid. Kui adjusterid on maha võetud, siis ketipinguti eemaldada.




-Punkt 21. Õlifiltri korpuse eemaldamine. Selle toimingu teostamiseks on vaja eemaldada ka roolivõimu kinnitus ploki külge, mida juhend ei maini.
-Punkt 18 ja 22. Ketirataste ja ketitalla tihvtide eemaldamine. Ketirataste jaoks on jällegi vaja mingit special toolsi, millele ma juhendit läbi töötades tähelepanu ei pööranud. Hädast päästis välja vesivarustuses ja küttesüsteemides kasutatav 1/2sk>18mm vasktorule ülemineku liide. Vasktoru poolsest otsast mutter maha ja liitmiku enda keere sobis täpselt ketiratta puksil oleva sisekeermega. Vedas! Sinna otsa ca 20cm ½ keermestatud torujupp teha on juba lihtne. Mingi vana rihmaratta leiab ka majapidamisest ja ongi vajalik special tool lööktõmmits valmis.

Ketirattal on sees veel T5 otsaga kuuskantpolt, mis tuleb enne lahti keerata.


Ketiratast oma kohale fikseeriv puks ise tuleb kergelt, paari kõksuga välja. Keerulisem lugu on ketitalla tihvtidega, need ei tule juhendikohase lööktõmmitsa meetodil mitte kuidagi oma kohalt ära. Tuleb teha torust ja keermelatist tõmmits. Kolm tihvti on M6 keermele, üks M8. Tõmmates tuleb jälgida, et ei kisuks plastikust ketitalda viltu pinge alla. Väiksema heebliga saab ketitalla oma asendis hoida.
Edasi on vaja 1-4 silindri kaane tagantotsast salongisoojenduse toru ettevaatlikult lahti võtta. Samuti on seal toru juures üks pistik, mis oleks hea värvilise teibiga märkida, et lahti ei unustaks. Ei kujuta ette, kuidas seda pärast paika saada kui mootor koos ja selgub, et lahti jäänud.
Nüüd järgmiseks on tuim kaanepoltide lahtikeeramine. Ise tegin juhendis oleva skeemi kohaselt alustades kümnendast ja lõpetades esimesega, neli korda järjest kõik poldid veerand pöörde kaupa. Viies ring juba poldid päris välja.
Siis kaaned maha tõsta. Nüüd võiks pilte teha, tervest silindrireast, kui ka igast silindrist eraldi. Sama kaante poolt. Max resoga. Sest noh, igaks juhuks!
Silindrid 5-6-7-8

Silindrid (vasakult paremale) 4-3-2-1


-Silindrid ja kaanetihendi alused silindripinnad puhastada. Läheb paar köögišvammi (neid, millel üks pool on karedam) ja pudel Carburateur Cleanerit võiks varuks olla. Mul töötas see paremini kui Brake Cleaner. Aega tuleks varuda kui on soov kõik ilusti puhtaks saada. Kui puhas, siis suruõhuga poldiaukudest ning veesärgist sodi ja jahutusvedelik välja. Veelkord brake cleaneriga kõik üle. Silindripinnad võiks mootoriõliga kergelt kokku teha, et rooste ei läheks kuni kaaned tegemises ja mootor kokkupanekut ootab.

Kokkupanekuks on vaja momentvõtmeid vähemalt 2tk ja kraadilugejat. Kuna odavat selle mootori juures midagi ei ole, siis momentvõtmed peaksid olema kvaliteetse tootja omad. Vajadusel võtmed kontrollida lasta. Mina sellised laenasin, üks oli ¼ ja 5-25Nm ja teine võis olla 3/8 ning 20-100Nm äkki.
Komplekteerimise alustuseks tuleks kaante külge kruvida kõik, mis seal küljes oli kaanesid mootorilt maha tõstes. Karbiuute pudinate oma kohale asetamine on alati meeldiv osa


Enne kaanetihendi paigaldust peab panema mootorisilikooni ülalpool samas teemas näidatud kohtadele ploki peal.
Edasi järg kaanepoltide käes. Suhteliselt vastik töö on kraadide järgi kaanepoltide keeramine. V mootor on nurga all, ruumi vähe ja paratamatult pole võimalik kraadilugejale otse peale vaadata. Mõni kraad läheb nõnda tehes ikka siia-sinna. Päris täpselt oleks seda tööd võimalik teha vaid mootorit maha võttes ja pukis.
Kaanepoltide pingutamine käib viies etapis ja on kaks poolt mootoril, sestap tasub väljaprinditud juhendile pastakaga linnukesi teha iga etapi lõpus. Päris valus võib olla tulemus kui vahepeal tuleb telefonikõne, unustad ja mõni liigutus jääb tegemata või saab tehtud topelt.
Edasi on tuim kokkulappamise töö vastupidises järjekorras lahtivõtmisele.




Käivitamine. Kuidas seda tegelikult tehakse, ei tea, aga ise võtsin välja bensupumba kaitsmed 118 ja 128 tagaistme ja pagassi vahel asuvas kaitsmekarbis (tagaistme käetoe taga kohe). Lasin ca 30sek starterit, siis kaitsmed tagasi ja käima. Oligi tehtud kui ülalkirjeldatud süütepooli jama välja arvata!

Edit: töö käigus leitud defektsetest detailidest:
-kaheksanda silindri üks hüdrotõukur oli sellise välimusega, nagu see ei oleks omal kohal keerelnud vaid kindlalt ühes asendis olnud juba mõnda aega ning selliselt nukaga pähe saanud, kerge nuka jälg oli juba sisse kulunud. Ülejäänud olid ringjalt kulunud, mis on vist ok?!
-5-8 silindri mootoripoole üks ketitalla tihvtidest oli ühelt poolt kerge kulumisjäljega, mistõttu said need ka uute vastu vahetatud.
-küünlad olid väsinud välimusega, arvatavalt originaalid siis.
-ja siis see vigane süütepool
Kokkuvõtteks - mootor pidas vastu loetud päevad alla 10 aasta (tootmiskleeps 19.06.2007), surve tekkis radikasse 2.06.2017 ning 106500km (kui uskuda odomeetrit). Kuna masin toodetud Lätisse, äkki on ls isegi õige. Igaljuhul ei saa kiita see Mercedes-Benz mootor vastupidavuse kohapealt!